Красноярск Ma70 1g-gte Mt

[2810731@mail.ru 0]

Главное что вся херня началась после полива кипятка на впуск, всегда считал это жетким но, довольно безопасным способом помочь, то так чтобы после полива машина отказывалась полностью... это для меня старанно, тем более не заведясь с веревки :////

Если крышка на мафе пропускает? это грозит новым мафом?

[ANDY 2]

Если МАф пропускает,то лопата будет что попало показывать компу.Там внутри система подвижных контактов,принцип реостата.Летом это все не так критично,а зимой все начинает замерзать.Посмотри и пошевели лопату.

[ANDY 2]

Завелся?

[2810731@mail.ru 0]

Завелся?

Неа, я сам заболел сижу лечусь...

[2810731@mail.ru 0]

Завел...
Вводы
Когда отогревал ресивер водой - видимо попало немного в щелочку крышки ГРМ и там эта вода мгновенно замерзла, и привела к заклиниванию ремня - потом видимо лед раскрошился, но машина уже не завелась. как следствие ремень проскользнул почти на четверть с коленчатого вала.

Вот такие чудеса...

[2810731@mail.ru 0]

Завел...
Вводы
Когда отогревал ресивер водой - видимо попало немного в щелочку крышки ГРМ и там эта вода мгновенно замерзла, и привела к заклиниванию ремня - потом видимо лед раскрошился, но машина уже не завелась. как следствие ремень проскользнул почти на четверть с коленчатого вала.

Вот такие чудеса...

Закончили с покраской это было долго и муторно... но мне понравилось...

[2810731@mail.ru 0]

Свежие фотки того что получилось через неделю колхозная губа оторвалась

[Optimist 0]

Оторвалась - туда ей и дорога

[Azzot 0]

классно у вас там - реки, горы!

[2810731@mail.ru 0]

Померил компрессию, компрессометр johnesway профессиональный,результат:
1-13,5
2-13,25
3-14,5
4-14,5
5-14
6-14
Йа рад,потом перемерял с проливом масла, непосредственно перед замером каждого циллиндра:
1-14
2-14
3-15
4-15,5
5-17
6-14,5

5 - циллиндр получились смешные результаты, потому что было залито дофига масла, что снизило степень сжатия, идалобезумный результат.

По сравнению с предыдущим вывертыванием свечей, нагар сталравномерный(одинаковый на всех) белого цвета, это плохо, и по поводу сабжа, индивидуально сделал вывод о том, что недокачивает бензонасос.

Но в насосхочу лезть в последнюю очередь, после:
1. Проверки регулятора
2. Чистки форсунок с тарировкой
3. И уже потом демонтаж насоса, замена если его фильтр(грубой очестки) будет относилельно чистым.

Внимание вопрос: как проверить регулятор?

[Ilgar 0]

Sposobov dokuja, libo kupitj normaljnij horoshij manometr dlja gidravliki v magazinah naprimer Hidroscand Hansafleks i tak daleje chto ja i sdelak, a kogda etogo manometra nebilo mozhno pokolhozitj
Princip reguljatora prost otkrivatsa kogda v reike davlenie previshaet 3 bara utochnitj po manualu nado tochno cifru so snjatim vakumnim shlangom.
Tak vot mozhno vmesto podachi benzina v reiku podatj vozduh mehanicheskim nasosom s manometrom i na manometre smotretj kogda nachnjot skidivatj reguljator davlenie, pokazanija ne sovsem tochnie budut no nagljadno pljus minus paru desjatih bara proveritj mozhno, ja ispoljzoval ot avtomobiljnogo diska sosok, nipelj v sbore, tupo otrezal s diska nu i kak prikolhozitj etot nipelj dumaju razberjoshsja, ja takim OBrazom kalibroval AEM reguljator

[2810731@mail.ru 0]

Ну или снять шланг обратки и посмотреть что с него течет? если ничего не течет, значит клапан работает, а насос скорее всего мертв. если не даст эффекта, подключить манометр(у меня манометр вакууметр ) на форсунку холодного пуска и тогда картина явится, да?

[Max 0]

c регулятором скорей всего все нормально. ниразу не слышал чтобы он ломался.. а вот насос да.. в первую очередь топливный фильтр, потом уже насос с сеточкой. а еще реостат бензонасоса мог устать

[Optimist 0]

Проверить регулятор можно замерив давление в топливной рейке, через вворачивание манометра вместо форсунки холодного пуска.
Проверить насос можно сняв обратку и измерив сколько литров из неё выльется за определённое время, при этом вакуумный шланг с регулятора должен быть снят. Для тебя этот расход должен быть не ниже, чем 85 литр/час, или 355 мл за 15 секунд.

Двигатель при всех этих манипуляциях не нужно заводить, нужно замкнуть на диагностическом разъёме ножки, чтоб включить насос. Забыл только какие, смотри в мануале

[2810731@mail.ru 0]

c регулятором скорей всего все нормально. ниразу не слышал чтобы он ломался.. а вот насос да.. в первую очередь топливный фильтр, потом уже насос с сеточкой. а еще реостат бензонасоса мог устать

Да я тоже не думаю что регулятор, причем уверен что 70% проблемы - это сеточка, а 30% сам насос...

Можешь объяснить как регулятор работает?

Проверить насос можно сняв обратку и измерив сколько литров из неё выльется за определённое время, при этом вакуумный шланг с регулятора должен быть снят. Для тебя этот расход должен быть не ниже, чем 85 литр/час, или 355 мл за 15 секунд.

Я думаю что именно так и проверять буду когда бак сниму и ужаснусь сеточке

[Max 0]

не понимаю почему ужаснешься сеточке, у меня бак в нутри просто идеально чистый, как и сеточка.. и в него никто никогда не лазил

[2810731@mail.ru 0]

Ну... 25 лет все таки... кстати с фильтра тонкой очистки, говна то хорошо было... и забит он был основательно...
Из одной из своих старых машин целую медузу из бака выловил... жаль фотоаппарата не было под рукой...

[Optimist 0]

Кстати, если мозг не может отстроить смесь, то он выдаёт ЧЕК. Если ты видишь по свечам что мозг не может отстроить смесь, но ЧЕК он не выдаёт - может стоит проверить датчик кислорода?

[Ilgar 0]

Da Maks prav u menja tozhe bak vnutri kak zerkalo eto ne bmw gde peska kilogramm
A reguljator ustroin dumaju kak klapan s pruzhinoj, pri opredeljonnom davlenii otkrivaetsa davja na pruzhinu, nu i tipa membrana gde vakum, mogu raspilitj stokovij

[2810731@mail.ru 0]

Кстати, если мозг не может отстроить смесь, то он выдаёт ЧЕК. Если ты видишь по свечам что мозг не может отстроить смесь, но ЧЕК он не выдаёт - может стоит проверить датчик кислорода?

А что его проверять, он у меня уже месяц в бардачке катается, все то специалист занят, то времени нет, то не до того

А ругается он на бедную смесь, соответственно должен обогащять, а свечи все равно белые и не едет нифига...
Самое что меня на мысли наталкивает, это детонация после 5-6 тыс оборотов, как будто мотор резко теряет балансировку, это же оно? А тут уже не до датчика кислорода.

Маленькое уточнение: про регулятор давления топлива мне все понятно, мне любопытно как работает регулятор мощности самого насоса, и что он из себя представляет?

[Ilgar 0]

Mne tozhe interesno o reguljatore naprjazhenija benzinovogo nasosa poslushatj
Znaju toljko kak on naprjazhenie to li bo oborotam to li eshjo po chemu reguliruet, mapa net u nas v stoke poetomu sam ne znaju

[2810731@mail.ru 0]

Сегодня заменил датчик кислорода, поставил Bosch 0 258 002 031
нюанс в том что у этого датчика 1 провод против 3 у меня, если бы мозги были раньше надо было брать тот же бош только с тремя проводами, встал бы как родной, прикол в том, что для имитации работы необходим старый датчик в котором юзаются контакты подогрева, и теперь у меня их ДВА ) один работает а второй рядом висит имитирует

Но все это детали, в результате ощутимо подрос крутящий момент, машина стала меньше дергаться(плююем в сторону бензонасоса) и стала лучше ехать, пахнет все еще по старому....

[2810731@mail.ru 0]

Глушитель

Поскольку на моем автомобиле он представляет из себя нечто сваренное из запчастей которые валялись под забором. то вольно-невольно приходится об этом задумываться...

Разберемся с целями и задачами:
1. Он должен быть разборный, ибо менять более - менее стандартные куски несколько проще чем, чаждый раз все снимать и все варить.
2. Он должен быть тихий, 94 дб при стандартном тесте в ГАИ это тот предел который не только поможет сохранить номера, но и избавиться от головной боли в буквальном смысле.
3. Он должен не мешать выходу газов, причем его сопротивление должно быть равно 0 сразу после турбины, и только в этом случае будет приход

Если первый параметр влияет только на цену проводимых работ, то два других прямо противоречат друг-другу, как же быть?

Мне таки удалось собрать систему которая ограничила звук и сильно не повлияла на производительность. Причем ключевым моментом была установка резонатора, коего на моем автомобиле не было вовсе, вторым моментом было ограничение сечения выпуска, что вероятно имело остро негативный момент и наверняка сказалось на мощности, по крайней мере, дикое шипение при разгоне это уже привычный звук турбина не надувает положенные ей по стандарту 0,5 во всех случаях кроме подъема в отвесную гору.

Из этой работы можно сделать вывод - ограничиваем сечение - звук тише, это первый вывод.
Второй вывод - увеличиваем емкость системы, звук теряет звонкость и пульсацию, а значит тише.

Таким образом идеальным будет глушитель состоящий из ну допустим 10 последовательных резонаторов, и соответствующей длинны, с уменьшающимся сечением. Но если разобраться в сути то, 2 и 3 задачу глушителя можно можно представить как одну - охлаждение отработанных газов. И чем сильнее это охлаждение, тем меньше сечение выпускного отверстия, а значит и меньше шум.

Как охладить?
- увеличить количество труб под днищем, допустим сварить теплообменник из 5 труб небольшого сечения например на 30 таким образом сечение 63 будет транслировано дальше, так же можно сделать эти трубы разной длинны, чтобы увеличить наложение волн друг на друга таким образом выхлоп остынет настолько сильно насколько это возможно. причем чем больше он будет греться тем больше скорость обдувающего воздуха, здесь нет никаких противоречий, очень полезно будет одеть на трубы * - образные радиаторы, изготавливаются они легко а эффективность охлаждения в разы! После этого нам необходим резонатор, вероятно любой какой влезет. А после резонатора можно ограничивать отверстие по прибору замера шума, таким образом чтобы его сечение было как можно больше при шуме не превышающем 95 дб (положено 96, но с учетом погрешности, пусть будет так)

Разумеется суммарное сечение трубы должно быть 63 от турбины до резонатора.

Но есть еще одна проблема, в выхлопе очень много воды - которая имеет совершенно скотское обыкновение при зимнем прогреве замерзать в глушителе, тем более если собирается система эффективного охлаждения, то значит зимой конденсата там будет немеряно... извлечь его можно только специально предусмотренными отверстиями защищенными от коррозии или штуцерами, которые будут выливать воду каждый раз когда она станет жидкой и вообще идеально их делать из алюминиевых или медных трубок хорошая теплопроводность, прекрасная ковкость, удивительная доступность абсолютная стойкость к коррозии. А делать их надо длинными чтобы он всегда стояли на пути теплого воздуха, ближе ко дну резонатора в самой сливной трубке должны быть отвестия.

Все правильно?

[alex_zlo 0]

на левине у меня было 2 банки глушителя (комплектация GT Apexi) как на v двигателях. когда двиг без нагрузки, то выхлоп шёл через банку потише, если тапка в пол, начинала выдыхать вторая банка. Отвод ко втоорой банке был вроде пошире. Чем достигалось такое распределение выхлопа, не знаю, задвижек вроде бы небыло. На 8000 prm звук был как у мотоцикла) Я даж хотел банки от мотика поставить.

[Optimist 0]

Читаю и улыбаюсь. Медь и аллюминий на какой планете имеют стойкость к коррозии?