Kavalsky - Ga70h

[Kavalsky 0]

Здравствуйте!
Дошли руки и до моего бортовика, сразу писать не хотел, думал пристреляться.

Зовут меня Алексей.
Живу я в Маскве , сам с ДВ до мозга костей.

Правый руль кручу с детства, поэтому знаю и ценю его.
За свой опыт "японопомоек" основательно утвердился в том, что РАНЬШЕ японци делали машины, а ТЕПЕРЬ они делают презервативы, дешовые и одноразовые. К сожалению бичь всех тех средств и мой злейший враг - коррозия, не оставит шансов моим детям оценить венци японского автопрома, те самые Цедрики на спитцевых дисках, Хайлюксы погремушки, чумавые Хайсы, вольяжные Маджесты, Карибы, Цивики, Роки, Самураи и т.д. Да сколько их было, и все были уникальны и запоминающиеся, эх... OLD SCHOOL! Но среди них всегда была одна машина, которая для многих была как тень, как мираж, как непознанная молодая учительница-практикантка в 8-ом классе.. ммм...
Как сейчас помню, ребята восстановили Супра-Целику, она у нас называлась "Зубила", покрасили в небесно голубой металлик, и ничего лишнего, тонировка и отлично сделанная кузовщина... Я вздрагивал кода она проезжала мимо меня (пишу и ком в горле), я еду со школы в автобусе, а она проноситься на встречу, а я как в замедленном кино ее провожаю взглядом и думаю гдето глубоко... "Какая прелесть..." Действительно очень САМОДОСТАТОЧНАЯ машина, которой ничего больше кроме стока не нужно!

Вернемся.
Ну и вот . Моя вторая половинка "сдала" на права. Ей падавай машину! Долго мурижили всякие Цинусы, труены, вобщем или не бюджет или старье. ТУт меня, ездящего на Н-Санни 2000г. посетила мысль! А не прикупить ли мне чо "пацанячего" (ну запарился я прилаживать задние диски от Альмеры, нагнетатель от Купера, стабилизаторы и т.д.) а свою отдать любимой. Как то тупо залез на вавто.ру, опять поиск, купе, до 150 тыр, правый руль. И вот выскочила СУПРА одна из нехилого списка, я вспомнил децтво, разговорыс друзьями после драг соревнований и решил посомтреть на этот 92-ой год. Фото не было! Я позвонил, оказалось хозяин живет недалече 10-ти км от меня, уверял что "Купишь, на меня в обиде не будешь!"

Вобщем одна встреча, другая, меня зацепило, ценник 130, скидываю до 115, надо было ваще до 105 гнуть...

Вобщем я ее купил!
Что я купил? я никогда не скрывал того что я никогда не жалел бабла на машину, и мой Ниссан это открытая книга для тех кто читает дром. И в случае с супрой мне таить нечо.

Супра, 70-ка, Вайд-боди, бордо-металлик, 91-ый год, 1G-GE, автомат.

Последний хозяин который рулил ею год откровенно МУДАК, если брать его отношение к машине.
Убили салон, ну так изрядно потремали.
Видимо был несильный удар в морду, может даже не один, но ничего отвественного не задето, буду разбирать буду смотреть.
В остальном кузовщина живая, странно подзогнуты места под дамкрат, и немного зацвели задние арки, но я цуко в химии разбираюсь, она у меня всех еще переживет!

ДВиг и коробка вроде в нормальном состоянии, пока жаловаться неначто, кроме как глюк датчика детонации.
Гуляют нижние передние сайлентблоки, сразу заменил колодки на АСВА (сдуру купил думал тюнинг сразу вкрячу, ага... щас там. Ксатти ничо так колодки когда притруться.

На данный момент заменено масло в ДВС, Автомате, дифференциале, ОЖ, надо еще гур поменять, кстати он не течет, но сопливит коренной сальник.
Угала масла нет, если не крутить двигатель
Расход 12 литров, очень порадовало, я покупал скорее не гонку, а красивый и комфортный авто.

Купленны датчик детонации, шаровые нижние (поеду сайленты менять), резистор печки, БУ запчасти на морду и салон и всякие мелочи.
Хотелось бы откапиталить этот двиг, он меня не парит!
В планах, жесткая атникоррозийная оброботка, ремонт подвески, доводка салона + музыка, и что-то с двиглом делать надо, будет

Машиной очень доволен, едешь с работы и как будто на диване кино смотришь - ОТДЫХ!
и что может быть не правильно, появился аспект "ДА чувак, это СУПРА!" тоесть я теперь не как все... не на жигулях, а на СУПРЕ! ОТчасти я этому не рад, зазнаюсь чтоли, но только пока сижу за рулем этого АФГИТИТЕЛЬНОГО автомобиля!


Спасибо Вам желтолицие, узкоглазые братья из КБ тойоты! Вы сделали лучьший в своей истории автомобиль! И очень жаль что вы поменяли концепцию!

[Kavalsky 0]

Замена Охлаждающей Жидкости на 1G-GE (БЕЗ откручивания пробки блока)

Несильно прогретый автомобиль, можно обжечься.

1. ПЕред тем как заглушить перевести положение ргулятора температуры печки в крайнее правое положение, тоестьв максимум.
2. Заглушить.
3. Открутить краник радиатора (слева по ходу машины, снизу).
4. Открутить заливную пробку (Сильно полилось с краника).
5. На моторном щите (металл отделяющий салон от моторного отсека, слева по ходу машины) редуктор печки, один шланг заходит сбоку, другой спереди-снизу. Открутить шланг который заходит сбоку (это шланг печки).
6. Дунуть в откурченнй шланг губами а лучьше компрессором. (еще потекло с краника)
7. Дунуть в штуцер редуктора с которого сняли шланг.
8. Повторить п.6.
9. Снять шланг идущий от расширительного бачка к заливной горловине и опустить его как можно ниже, снять крышку с расширительного бачка и продуть через горловину (губами или компрессором, с шланга польется, пока все не выльется ждать или дуть). Одеть шланг обратно.
10. Одеть шланг печки на редуктор, закрутить краник, залить ОЖ в заливную горловину, завести, прогреть, прогазовать подливая ОЖ, залить ОЖ в расширительный бачек.

Примерно должно залиться 7 литров.

[Optimist 0]

Во блин делать нечего все откручивать и дуть..... (мое мнение).
Я делал примерно так: На холодном двигателе (например перед очередной поездкой куда-либо) открутил нижнюю и верхнюю пробку радиатора и пусть сливается. Снял расширительный бачок (ага, он с кронштейна снимается рукой вверх ) и вылил из него тоже. Потом все на свои места и залить ОЖ. Можно ехать куда надо. Потом в следующий раз перед поездкой (т.е. на холоднуу) долить ОЖ в радиатор.
Никогда не булькало и о воздушных пробках слышал только на форуме от других.

[Kavalsky 0]

ты описал частичную замену. в блоке и печке осталось литра 3, тоесть почти половина.
в моем варианте там было залито хз что, я еще и промывал раз дистилатом, и расширительный мыл.

[Optimist 0]

ты описал частичную замену. в блоке и печке осталось литра 3, тоесть почти половина.
в моем варианте там было залито хз что, я еще и промывал раз дистилатом, и расширительный мыл.

И в твоем варианте все-равно сколько-то ОЖ остается в блоке, так что у тебя тоже частичная замена.
Вообще если мне память не изменяет, то емкость на 7М 8.4 литра, у меня уходило не меньше полутора баклашек по 5 литров, т.е. пусть 7.5.
Ладно, спорить тут особо негде, извини что влез, каждый меняет как хочет... кто-то в АКПП меняет жижу "частичной заменой" но пару раз, чтоб компенсировать ту жидкость, которая находилась в гидротрансформаторе, кто-то меняет при помощи хитрой системы прозрачных трубок, кто-то сняв гидротрансформатор. В каждом случае свои плюсы, выбирай любой

[Kavalsky 0]

Делаем антикор.


Итак, больше всего я не люблю ржавчину.
Сразу оговорюсь, чтобы сделать ХОРОШИЙ антикор, нужно делать его самому! А для этого вам понадобиться как минимум яма и компрессор + пистолет распылитель для литровых баллонов (я думаю он стоит в пределах 1000р может и меньше).

Я делал на работе, там у меня и подемник, и компресор и все дела.

Вобщем нам понадобиться антикор 4-х типов, я использовал:

1. Преобразователь ржавчины в грунт, берите подороже 250 р за баночку.
2. Антигравий на битумной основе.
3. Tectyl ML - маслянистый мовиль
4. Rust stop - для скрытых полостей, представляет из себя масло мохожее на декстрон.


Процедура.

Моем днище под ВЫСОКИМ давлением!
Это значит что набираете где у вас в районе делают антикор и спрашиваете, ПОД КАКИМ ДАВЛЕНИЕМ ВЫ МОЕТЕ ДНИЩЕ? Если 5-15 атмосфер то нахер, если 50- 60 и более, то наша тема!

Едем, моем, пока машину не спустили, закатываем рукав и лезем в задних нишах везде где только можно, особенно за кромкой арки которая гниет!
Пусть перемоют если осталось, мне после того как сказали - ГОТОВО! Я выгреб отверткой еще с 3 кг СУХОГО песка и мыли меня часа полтора! Заипал я там всех. Но все помыли.

Погода должны быть СУХАЯ, чтобы пока доедите не нагрясти грязи в ниши крыльев.

Задираем машину, снимаем колеса, задние, бирем лампу и отвертку и ищем в родном слое антикора трещины. Вскрываем их отверткой. Подскажу что они будут в посередине протектора колеса, в верхней части. Вскрываем их. Если сквозные, не расстаивайтесь! Отчищяете антикор по кругу пока не будет чистый метал. щеткой по металлу сдираете толстые куски гнили. Затем болгарку или дрель с насадкой ежиком и там все подчищяете как можно ближе к серебристому цвету. Если была дырочка, бирете кусочек поролона или другой хрени и засовываете туда, так чтобы снаружи ничо не торчало по возможности. Покрываете это дело преобразователем.

Дальше разбираете брызговики (я снизу два болта не откручивал, и вам не советую, он прекрасно гнется), молдинги, накладки порогов.
Сжатым воздухом , отверткой и щеткой вычищаете вся гавно от туда. Плачевно неправда ли ?

Если кромка арки гниет, а она наверняка гниет то нужно удалить весь гнилой металл (я презнаться все так за раз не осилил! законсервировал и оставил до весны, потому как времени тупо и сил бы не хватило за вечер сделать). Удаляем ржу балгаркой с щеткой насадкой. если металл отслаивается и обрауются дыры, то придется поработать шпатлевкой или стекловолокном, но это можно оставить парням из кузовного, подготовить, типа обрать ржавчину а они пусть там шпатлюют и латают.

Помните, что сендвичь Металл - ржа - Металл в кромке арки полюбому ВСПЛЫВЕТ! Задача выковырять или отрезать поражонные участки.

Все оголенные участки покрываются преобразователем.

Тут дальше какя тема, у нас есть маслянный антикор, это Тектил МЛ и Растстроп и тупо Антигравий на базе битума.
Обработка в каждом случае идет своя, от сложности и степени гинения авто.

Суть в чем. Чтобы прекратить коррозию нужно лешить ее ВОДЫ и ВОЗДУХА!
Тоесть теоретически ржавый гвоздь в антигравии не должен дольше ржаветь, если только в антигравии нет трещин
Маслянистый антикор создает пленку масла которая ВЫТЕСНЯЕТ и изолирует металл от воды! Но она смывается! Он хорошь для скрытых полостей, там где не будет фонтанов воды.

Чем отличаются Тектил и Растстоп ?

Тектил более вязкий, в его составе есть парафины, тоесть он менее смываем.
Растстоп тупо масло с добавками, НО это масло поднимается на 1.5-2 см ВВЕРХ по покрытой поверхности! У него ужасная гигроскопичность и это нам на руку!

Как сделал я?

Те части арок, которые постоянно находятся под воздействием камней и колес и всего что с них летит я вскрыл коорозию, нанес преобразователь, старый антикор пошоркал щеткой, пролил Брейк клинером (читай растворитель) и ТУПО залил битумным антигравием. Я вылил по литру в каждый подкрылок, так что он уже начал капать )) Это еще и звукоизоляция!!!!

А те части которые редко попадают под воздействие воды (все днище, части за бразговиками) я покрыл Тектилом, в том числе сейчас временно покрыта им кромка арки, на одну зиму этого хватит, многие так делают каждый год, чтобы можно было контролировать гниение и состояние арки, а там будет видно, но думаю я в таком русле и останусь, скозных нет, но ржа... ржа падла никуда не деться.

Скрытые полсти и кузов сверху я облил Растстопом. Сделайте тонкий шланг и пролейте все дырочки в днище, ланжероны, в пороги (снять накладку и залить туда так шобы потекло), в двери. И обязательно в АРКИ снутри, тоесть чтобы пролить кромку снутри!
Его лучьше наносить распылением, тоесть создать облако масла в нише, тогда будет экономия материалла и ваще клевый эффект. Но с кузова растстоп нельзя смывать в течении 2-5 дней. ездить как свинка, чтобы он впитался в краску! Следов не оставил даже на белой машине.

Что еще добавить. Все это сугубо мое мнение и по сугубо данной сетуации, но общие правила и принципы я озаглавил.

На самом деле, лучьше раз в год перед зимой делать маслянный антикор, каждый год! Это не долго, геморно и дорого, но все зависит от того насколько вы любите свою машину!


Самое главное, перекрыть доступ ВОДЕ и КИСЛОРОДУ, а как вы это сделаете, нужно подбирать по сетуации!

Главное контролировать состояние, потому многие отказываются от битумных тупо мастик. Изменено 23 сентября, 2008 пользователем Гость

[Toru Okada 0]

Много ты у себя очагов коррозии обнаружил? И где, в основном?

[Kavalsky 0]

В задних арках нашел сквознаков 3 штуки. И за задним бампером то же все очень прихвачено.
По факту 2-х машин могу сказать что больше всего страдает правая сторона. Больше по лужам ездит.


Грусно конечно, но я ожидал что будет гораздо хуже.
Супрятина твердая машина )))


ОЛД скул металл ФОРЕВЕ!

[Archon 0]

В задних арках нашел сквознаков 3 штуки. И за задним бампером то же все очень прихвачено.
По факту 2-х машин могу сказать что больше всего страдает правая сторона. Больше по лужам ездит.


Грусно конечно, но я ожидал что будет гораздо хуже.
Супрятина твердая машина )))


ОЛД скул металл ФОРЕВЕ!

я примерно также делал, у меня в бортовике есть.
особое внимание нужно уделить задним аркам, там надо все очень досконально зачищать болгаркой. чуть меньшее, если можно так сказать - передним. в пороги достаточно просто налить чтоб потекло, ну и в задние крылья.

[Kavalsky 0]

Полностью согласен!

[leman 0]

фото своего борта засвети, а то без картинок читать скучновато
- серьезно, давай фотки

[Kavalsky 0]

Засвечу НАдо действительно, пока правда хвастаться нечем, стыдно больше

[Kavalsky 0]

Перетянул подлокотник кожей от старой куртки
Сначала меня отблири с тем что прострочить такую толстую кожу невозможно под такими закруглениями и чтобы получилось красиво тна простой машинке, в итоге я решил попробовать сам.

Оторвал старую шкурку, так чтобы родной поролон не сдирать, можно ножом помогать.
Взял супер клей.
Положил листок 4-5 мм поролона (лучьше чтонить другое, поралон через пару лет просядет) только СВЕРХУ, с боков не загибал.
Сначала приклеил серединки сторон крестом. Сперва мажется клеем та полоска крышки которая смотрит в\на бордачек, тоесть в асфальт.
Потом когда схватится, это несколько секунд. обмазывается внутренняя грать крышки и загибается дальше.

Потом углы, это самое сложное, много толстых изгибов, их нужно распределить как можно на большую поверхность. Это видно на фото, складочки. Тогда из толстых скалдок они приврятяться в морщинки. Сначала прикатать руками, которм приклеить. Кажа попалась толстая но податливая.
Все остальное очень неплохо прикручивается и держиться. Лепестки подвернутой кожи не перекрывают отверстий заморезов.

Фото













Изменено 8 мая, 2009 пользователем Гость

[Kavalsky 0]

Замена сайлентблоков на полеуретановые

Сперва я подумал что - На..й это надо, да чтобы я.. чтобы еще раз.. эти старые машины.. е..ый врот...
Но когда я уже делал второй рычаг все прошло гораздо веселее

Назнаю как получится у Вас, но у меня было вот так, далее идет краткое пособие по самостоятельной замене:

Снять рычаг.
Могут возникнуть проблеммы - Как открутить шаровую? Ключем на 22. Если прокручивается шток, поддамкратить нижнюю крышечку шаровой головкой на 17-19. Так же закручивать.
Как выбить шток шаровой из поворотного кулака? - Стучать по обойме кулака молотком, стучать по штоку шаровой, или расклинивать между кулаком и шаровой, есть специальная U-образная конусная "вилка" но не у всех, можно использовать зубила или заточенную сторону молотков, в таком варианте пыльнику придет каюк.
Как выбить развальные болты рычага? - У меня передние выбились легко, задние пришлось пилить!
Как плиилть задние болты? - Пилить нужно болгаркой, или чем придется. Пилить нужно со стороны головки БОЛТА между щечкой подрамника и рычагом, как можно ближе к рычагу, тогда с другйо стороны можно будет не пилить, так как взяв рычаг на излом его можно вытащить. Тоесть на выходе из сайлента (который в рычаге) будет торчать резьба (полная и целая) где была гайка

Вытащить старые сайленты
Можно их выпресовать если получиться то круто!
Я делал так:
- Выпресовать нутреннюю втулку (в переднем сайленте есть еще две полувтулки промежуточные, их тоже вытащить)
- Бирем нажовку и далаем изнутри (снять полотно, засунуть во втулку и одеть полотно на ножовку) надрез вдоль сайлента, я далал со стороны рычага, тоесть главное не нанести насечек на сам рычаг, если это сделать на той стороне к которой приварен остальной рычаг, можно минимизировать риски.
- Бирем плоскую отвертку и загибаем одину из сторон надреза во внутрь втулки, когда она загнется вся, стулка выскочит! (НАзабидьте надрезать ЮБКУ втулки! Можно или нажовкой, или врезать часть юбки как это сделал я болгаркой)
- Наждачной бумагой хорошо зашкуриваем в направлении как вставлять - выпресовывать втулку как рычаг изнутри, так и новый сайлент. Смазываем еге МАСЛОМ, моторным, трансмиссионным или мылом шиномонтажным (говорят ЗЭ БЭСТ!) Только не используйте WD40 и "Кристалльно голубой" смазку, она набухает!
- Далее запресовываете или пресом или большими тисками. Упор во втулку осуществляйте ПЛОСКОСТЬЮ а не головкой или сьемником! С обратной стороны подложите головку принимающую, я не помню размер, главное чтобы внутренняя втулка сайлента не упиралась, можно даже два бруска использовать.

При сборе болты очистить от коррозии или наклеек и обильно смазать "Кристально голубой" смазкой или чем придется!

Набор фоток прилагаю. Спрашивайте если что.
Сложного ничего нет.

Задний и передний сайленты отличаются! Более того у переднего есть отличие в позиционировании!

http://photofile.ru/users/kavalsky/95239165/

[Kavalsky 0]

Размер дворников -
Пассажирский - 45 см (еще 1-2 см влезет но впритык)
Водительский - 60 см (думаю 63-65 тоже войдет)

[Supra&#178 0]

расскажи как тебе сайленты? Как изменилось поведение машины?
У меня пассажирский дворник 48) Впритык зато бафой
Такие отчеты по замене лучше в отдельной теме (малоли какие тех вопросы, ты же не хчоешь что бы все их обсуждали у тебя в бортовом), а в бортовике "мол купил поставил, кипятком писаю от счастья"

[Kavalsky 0]

А я думал никому не интересно, так для себя пишу

Ощущения от сайлентов - подвеска сука стала жесче. Даже на несвежих стойках. Все камушки вся стиральная доска отдается в кузов. Это то что заметил четко и явно. Незнаю хорошо это или плохо, но мне бы хотелось чонить помягче

Думаю ощутить всю прелесть повышения управляемости будет реально только после замены стоек.

[Optimist 0]

Сайленты "втулка.ру"?

[Serz 0]

А я думал никому не интересно, так для себя пишу

Ощущения от сайлентов - подвеска сука стала жесче. Даже на несвежих стойках. Все камушки вся стиральная доска отдается в кузов. Это то что заметил четко и явно. Незнаю хорошо это или плохо, но мне бы хотелось чонить помягче

Думаю ощутить всю прелесть повышения управляемости будет реально только после замены стоек.

Interesno,citajem i dumajem !
подвеска сука стала жесче-tak eto super!
Da i kak Ti ne mogu nacat bortovik(s cego nacat pisaninu,hotja uze nacali rabotat )

[Kavalsky 0]

Сайленты всетаки - Втулка.ру
Хотел поменять на 24док.ру но ни времени ни лишних денег небыло. Хотя опять же я 24док в глаза не видел, мож они и не лучьше.


Купил резистор моторчика печки ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С КЛИМАТОМ
Около 400 рублей.

только я не понял. у меня в положении АВТО дует точно так же как и на 1-ой скорости! НИ температура не меняется, ни скорость печки, нет предварительной задержки для прогрева двигла. АВТО = 1-ая скорость!

[Optimist 0]

У меня в положении АВТО дул по очереди в разные места "лобовое -> в лицо -> в ноги -> в лобовое" - примерно так.

[Kavalsky 0]

Я про АВТО на селекторе скоростей

[Supra&#178 0]

у меня на "авто" в лицо и ноги дует, скорость печки регулируется сама и температура тоже.

Что м соим резюком я не знаю еще не разбирал но есть запасной перепаяный... в общем меня не напрягает что первой скорости нет. нет и нет

[Kavalsky 0]

Поставил сборную пластиковую щащиту днищя.
Больший кусок закрывает мотор и в том числе картер (надо отрезать часть чтобы пробку слива масла освободить) он частично с утеплителем.
Малый кусок треугольной форму ложится внахлест от бампера к большему куску, крепиться на болты и пистоны.

Защиты обе помоему с какого-то кадилака

Фотка где две защиты лежат на полу, это родная и от Опель Вектра дизель универсал - могу подарить!

[Optimist 0]

Ты поставил от кадилака вместо того, чтоб поставить родную?

P.S. Родную мне тогда задари