Теплоизоляция Или Как Сделать Мотор

[Tenzor 0]

Итак вот заглянул я после незначительных покатушек под капот и с ужасом осознал, что труба из интеркулера в 7-ми сантиметрах от турбины и она уже такая горячая, что это пиздец какой-то! Т.е. я воздух перед подачей в коллектор грею, а не охлаждаю!
Я тут видел у некоторых в фотках теплощитки на турбинах. Мне такой не достался с машиной и вот теперь думаю:
1) а что лучше? Такой щиток искать или покупать одеялко?
2) Коллектор - тут понятно все, оборачиваем термолентой. Но опять таки - какой? Есть ли в этом смысл?
3) Какие-то еще элементы может имеет смысл охлаждать, греть?
4) Может имеет смысл делать воздухозабор с улицы через решетки\бока\еще какие элементы и таким образом охлаждать что-то важное под капотом?


Вот такие мысли постигли... Есть однодумцы?

[Beams 0]

На термоленте лучше не экономить, возьми настоящую COOLIT Thermotec. Китайские начинают крошиться со временем. на турбину лучше щиток изготовь. И капот преподними.

[Tenzor 0]

ну у меня дырка посредине капота есть (правда пока заклеенная). Тепло она отводит ну... ну... ну в принципе отводит, если уже совсем жарко.

А капот приподними это зачем? А аеродинамические потери на трассе?

[Tenzor 0]

А щиток чем лучше одеяла на турбу?

[Baxa 0]

На впускные патрубки тоже своя лента есть, помогает им не нагреваться

[frik 1]

капот приподнять в районе лобового, а не спереди)

[Optimist 0]

Итак вот заглянул я после незначительных покатушек под капот и с ужасом осознал, что труба из интеркулера в 7-ми сантиметрах от турбины и она уже такая горячая, что это пиздец какой-то! Т.е. я воздух перед подачей в коллектор грею, а не охлаждаю!
Я тут видел у некоторых в фотках теплощитки на турбинах. Мне такой не достался с машиной и вот теперь думаю:
1) а что лучше? Такой щиток искать или покупать одеялко?
2) Коллектор - тут понятно все, оборачиваем термолентой. Но опять таки - какой? Есть ли в этом смысл?
3) Какие-то еще элементы может имеет смысл охлаждать, греть?
4) Может имеет смысл делать воздухозабор с улицы через решетки\бока\еще какие элементы и таким образом охлаждать что-то важное под капотом?


Вот такие мысли постигли... Есть однодумцы?

0) Дим, воздух _так_ быстро проходит по этой трубе в двигатель, что нагреваться он тупо не успевает от неё. Греется он от сжатия в турбине, если ты помнишь термодинамику из школы.
1-4) Если цель не нагреть воздух в пайпе, то смысла никакого нет, смотри предыдущий пункт. Для других целей есть смысл поставить теплоизоляционный экран между горячкой турбины и остальной подкапоткой, чтоб не греть другие узлы, например зачем тебе греть блок АБС или тормозную жидкость в правой трубке? Всё остальное ловля блох и на гражданской машине просто не имеет смысла, если не сказать вредно... Не думаю что если у тебя лопнет выпускной коллектор от перегрева (из-за бинтов) или из-за резкого охлаждения (из-за протяжки водяной взвеси мимо коллектора), то от этого у тебя выход на буст будет раньше.
ИМХО

[alex_zlo 0]

в книжке максимум буст сказано что понижение впускного воздуха на 2 градуса дает прибавку в 1 лс. это про ловлю блох))
сейчас полностью переделав 7m , утеплив горячку турбины и пайпы проведя по схеме jz , впускной коллектор на капралоновой прокладке, чтоб от блока меньше грелся, температура воздуха на хх 44 градуса. что на стоковом моторе страшно подумать.

[Optimist 0]

Саша, скажи пожалуйста, на сколько градусов увеличится температура воздуха объёмом V и начальной температуры Тв, при его контакте с нагретой до температуры Тт пластиной площадью S в течении времени t?

Тт = 100*C
Тв = 40*С
S = 0.2 м2 (труба длины 1 метр и диаметром 2.5")
V = 0.1 м3 (хз, навскидку прикинул для 4500 об/мин)
t = 1 сек.
Коэфф. теплоотдачи "воздух - гладкая металическая поверхность" ~ 5.6

P.S. Я не умничаю, просто для интереса кому заняться нечем будет : )))

[alex_zlo 0]

я незнаю Леш))) ты какие то очень умые вещи задвигаешь)))) у Володьки сток 7м и мозг аем, давайте у него спросим сколько температура на впуске на холостых при прогретом даигателе. возможно у него все гораздо лучше и я что то делаю не так)

[Tenzor 0]

хм... А хитрая прокладка не делает случаем медвежью услугу в конечном итоге? Мне что-то кажется что от блока коллектор скорее охлаждается, чем греется. Ибо блок охлаждается постоянно, а коллектор постоянно только греется.

По поводу лопанья коллектора. Ну насколько я себе это дело представляю, то металлы не столько боятся повышения температуры, сколько перепада температуры, правильно? Т.е. он бы мог только разве что расплавиться, если бы достаточно высока была температура. А так - получается что завернув это дело в бинты мы только увеличиваем стабильность температуры коллектора и уменьшаем его скорость охлаждения = уменьшение скорости перепада = профит для коллектора+профит для температуры подкапотки!

[Tenzor 0]

Леш, а вот по поводу скорости воздуха не сложно увидеть насколько быстро - выхлоп же выходит не так чтоб прямо под супер свистящим давлением. Теоретически конечно часть состава уже сгорела в КЗ, но при этом обьем конечного продукта (выхлоп) сильно отличаться не должен от обьема входящего воздуха. Состав - да, обьем - нет.
Возьмем, например, обычный тепловентилятор. Там кол-во воздуха проходит большое, нагревательный элемент не супер большой, а разница на входе и выходе коллосальная и следовательно воздух греется быстро и хорошо. Так что я думаю что если все сделать как надо, то профит может стоить усилий!

[alex_zlo 0]

говорят чугуний нельзя заматывать термолентой, лопается, из за того что локальные перегревы получаются. нержу мотают.
не не, блок греет впускной коллектор а не наоборот. я чет даж видел на таурер ви форуме что под нагрузкой температура воздуха 70+ градусов.

[Tenzor 0]

а, сори, я про ВЫпускной подумал. Впускной - конечно, это да)

хм... чугун... интересно. А где и как может произойти локальный перегрев? Греется так или иначе от блока и вперед дальше. Обдува, дающего реальное охлаждение там нету. Т.е. логика тут не понятна

[alex_zlo 0]

выпуск, от блока? выпуск греется от выхлопных газов. а перегревы на выхлопном коллекторе, потому что ленту мотают не равномерно.

[Tenzor 0]

ну я я имею ввиду направления нагрева - от блока и дальше к выхлопу.

На забугорном форуме вот че прочитак к слову: "Only use the amount of antifreeze that your demographic region dictates. Basic chemistry tells us that pure water is the best coolant, period. The specific heat of water is 1.0. This is the common chemistry yardstick that says that it takes 1 BTU to raise 1 pound of water 1° F and is assigned the 1.0 specific heat number. A 50/50 mix of ethylene glycol (the green stuff) has a tested specific heat number of 0.5 and of propylene glycol of 0.3. What this means is that it take twice the amount, in the case of the green stuff (and over three times for the red stuff) of BTUs to raise the same amount of water 1 degree!! This means that pure water will remove double the amount of heat and carry that heat away from the source per unit volume. Now, do the arithmetic and you will find out that the more pure water...the more heat gets taken away! Do not confuse this with the boiling point of the coolant. Pure water will boil at a lower temperature than that of a mix of water and antifreeze, as well as freeze at a higher point. The application of pressure in the system by the system through the normal expansion of water and gas during heating, is the solution to keeping the water from boiling away. A 10 LB pressure on water raises is vapor point to 239° F. I recommend a 25% mix of the green/red stuff to water for boiling protection, lubricating and corrosion resistance. Use only what you need!" http://www.hotrodders.com/forum/underhood-...ment-70347.html




Вкратце суть о том, что чем больше воды в составе охлаждающей жидкости - тем эфективнее она работает. Не знаю как кому - мне было открытием)

Теперь о выводе тепла из подкапотки - простейшая логическая мысль: Чем меньше пространства за радиатором, тем меньше воздуха может нового вдуться в подкапотку. Логично. А значит надо делать "прямоток" для продува радиатора.
А вместе с этим, вот этот самый прямоток можно организовать мимо отсека с турбиной!!! Получится стопийсят зайцев за 1 выстрел

[varvar 11]

а за чем мимо, чтоб постоянно одна температура была или как? на тюненых капотах ноздря спецом для охлаждения турбинки потоком воздуха, это Леман сказал, я тоже не знал, думал так, для понта, а щас у меня турбина и жара там меня прям озадачила.

[alex_zlo 0]

шубу на турбину купите, очень хорошо держит температуру от горячки. можно спокойно руку класть на шубку.

[Optimist 0]

я незнаю Леш))) ты какие то очень умые вещи задвигаешь))))

Короче задача нетривиальная, но имеет различные степени приближения, и в приближении для школы воздух, проходя в пайпинге над выпускным коллектором, который разогрелся до 100*С (пайпинг) нагреется на 0.5*С
Стоят эти значения затраченных усилий? ХЗ, каждый решает сам для себя.

[alex_zlo 0]

ну незнаю как на счет 0,5 но в +30 на улице, мотор очень тупит, видимо воздух сильно перегретый.

[Optimist 0]

Саш, ну расскажи теперь как бинты на выпускном коллекторе помогут снизить температуру на улице хотя бы до +25 : )))


А вот в противовес другую историю послушайте пожалуйста.
Специально для любителей блоувсякихоффов. Если кто не в курсе ещё, то у меня автомат и байпасс на расходомере - классика в общем. На разгоне у меня дроссель не закрывается (как у ручников при переключении передач) и не нужно излишки стравливать и у турбины спул не падает так же - это понятно надеюсь всем. Но недавно на пайпе разорвало хомут, но силикон не соскочил, а получился типа всё нормально, только хомутом не притянут. Если не валить, то всё как обычно, но если валить, то дерзкий разгон, а потом.... (видимо так - моё видение ситуации) на переключении передачи вверх обороты двигателя меняются на меньшие и двигатель чуть меньше жрать начинает воздуха и недольшой скачок (именно скачок) давления полюбому во впуске возникает, и на нём как раз пайп без хомута и давал о себе знать и из-под силиконана хорошо так стравливало с ши-кар-ным звуком блоуоффа, но провал был такой при этом, как будто у меня коробка на две вверх переключилась.
Я вначале не мог понять что случилось, но потом обнаружил причину, поставил временно какой был хомутишко и всё стало высший класс.

Это я к чему. А к тому что: 1) блоуофф реально шляпа, если у вас расходомер. Выкиньте из головы понты, а из-под капота блоу-офф - приход реально будет, покруче чем от бинтов на несколько порядков и этот приход реально будет чувствоваться - почувствуете сразу сами. 2) Даже силовые хомуты рвутся, многослойный силикон рвётся, пайп перетирается - следите за впуском и проверяйте время от времени. 3) Если у вас механика - полюбому у вас спул турбины валиться будет на переключениях, но чем быстрее будете переключаться - тем лучше, тренеруйтесь и когда-нибудь приблизитесь к автомату : ))))

Всем удачи!

P.S. Да, для любителей нулевых фильтров лучше сделать холодный пуск, у меня сток и воздух забирается из-под противотуманки, с улицы, поэтому +30*С мою супру мало волнуют - валит как надо!
P.P.S. Иногда мне кажется что разгон недостаточный, тогда я вспоминаю Сашин лючок и жму на педаль газа ещё сильнее - как правило это реально помогает, потому что иногда едешь на 95% открытого дросселя, а это не 100% открытия, который совершенно отдельный режим и совершенно отдельный разгон. Конечно этот лючок помог бы открыть на 146% : )))

[leman 0]

лючок и жму на педаль газа ещё сильнее
блоуофф реально шляпа, если у вас расходомер +1

[zanzibar 0]

Безусловно, обезопасить турбонагне-татель от избыточного давления можно
и, не выбрасывая излишек в атмосферу.
Можно оставить его в пределах впускной
системы, направив стравленный воздух
вновь на вход в компрессор турбонагне-тателя. Такая система называется рецир-кулирующей или байпасный. Многие тю-неры, у которых - “в хозяйстве всё при-годиться” остаются сторонниками этой
системы, закрывая глаза на то, что каж-дое сжатие сопровождается увеличением
температуры как самих частей впуска, так
и подаваемого в двигатель воздуха. Да и
закрытый объем не способен помещать
в себе все увеличивающееся количество
воздуха. Байпасная система работает, как
своеобразный амортизатор, смягчая удар
по оси турбонагнетателя. Если blowoff ста-вят для того, чтобы избавить турбонагне-татель от стрессовых нагрузок, то байпас
способен лишь слегка смягчить его, но не
избежать

http://drag2ter.com/

На стоке да, блоуофф нах не нужен, но на больших турбах справляться байпас думаю не будет.

[Optimist 0]

На больших турбах... на больших турбах... суть не в турбах моей речи был, а в том, что если стоит расходомер, то байпасс онли. Нужен блоуофф (или большая турба)? Убирай расходомер и родной мозг на полку.
Реально я на себе сразу прочувствавал, т.к. езжу постоянно на супре, сразу было ОЧЕНЬ видно что что-то не так, ТАКОЙ блин провал при разгоне, не провал, а ПРОВАЛ. Хорошо как раз в гараж ехал, поэтому в тот же день устранил, но несколько разгонов дали полностью прочувствовать ситуацию.

Просто знаю многие ставят вместо байпасса блоуофф и думают что "ну переливает так чутка, главное не глохло штоб, зато пшикаю сразу видно под капотом коней пицот", а потом думают что бы такое забинтовать, чтоб сил стало оверпицот... Сам думал о блоуоффе в своё время (правда чтоб диаметр дырки увеличить -увеличить скорость сброса), потому что HKS не делают байпасы : (( поэтому тема знакома. Поставил бы, и даже и не узнал бы сколько потерял, и думал бы "ну афтомат же у меня просто".

Всё, пойду дальше интернет перекапывать, нужны диски тормозные 32 толщины и поменьше, 330 чего-то не хочу.

[zanzibar 0]

Да ясно все если маф то байпас. на больших турбах стоят другие мозги. Все преимущество блоуофа только если он заклинит то будет слышно, а если байпас , то пол машины перероешь ища куда наддув пропал, и только потом про него вспоминаешь.