kit-nikolay

Товарищи, курите мануал, куда уж проще просто взглянуть на картинку. Wiper и под ним PPS

Жесть, до подорожания стоила 1700, зажал денег и не стал покупать, а щас 5200.... Теперь уж точно не куплю(

Пришли фото своих блоков в ногах пассажира. Он как раз и идет в моторной косе, провода Бело-красный и Бело-зеленый

да я в курсе, но решил что возможно из-за свапа коробка относительно земли стоит не параллельно земле, как это было задумано производителем)

Он под боковым пластиком который в ногах

Блок находится в самом самом низу в ногах пассажира, и максимально близко к моторному щиту, цвет либо синий либо зеленый - его видно сразу.

Цитата(FLASH92 @ 15.2.2015, 13:24) Почитав по форуму понял что датчик рулевой рейки нужно подключить к какомуто датчику скорости под названием power steering. Где его искать? как он выглядит? или у кого где подключен датчик рулевой рейки? сейчас он тупо на постоянном питании подключен Итак: 1 - у супры нет датчика рулевой рейки, он ставился на машины с подрулевающими задними колесами и с системами курсовой стабилизации 2 - как я понимаю речь идет о клапане PPS на рулевой рейке меняющем усилие руля Теперь по порядку: Клапан PPS подключается к блоку PPS, к которому в свою очередь подключается сигнал от датчика скорости. Блок PPS формирует импульсы на клапан в зависимости от скорости автомобиля, что в свою очередь регулирует ток жидкости через рейку. Блок находит в ногах у пассажира, помоему синего цвета. может чем поможет http://supramania.ru/forum/index.php?showt...st&p=145696 бело зеленый и бело красный провода идут на клапан рулевой рейки. в мануале все доступно нарисовано. P.S. постоянно подключенные +12В считаю опасными для управления авто, т.е. руль нереально легкий!

Новости на самом деле уже довольно устарели, т.к. все это было проделано в конце декабря, но все не находил время обновить бортовик. За это время сделано довольно мало и все по мелочи:поменял фишки на всех катушкахпоменял свечизаменил шланг обратки ГУРзаменил трубку между впуском и вакуумникомпочинил прикуривательзаменил в блоке климата регулятор мотора печкизаменил в блоке климата подсветку с красных диодов на зеленые сток лампызакрепил блок предохранителейзаказал у СУПУРЫ клапан печки и упоры багажника, а также прикупил во Владике две 2Din магнитолы от 90-го марка, буду возвращать сток P.S. предстоит головоломка с восстановление корректной работы системы отопления, т.к. часть проводов отрезаны, чтото выкинуто и т.д...

Корзина и диск После того как у меня порвало усиленное сцепление (гибридный диск и усиленная корзина) я долга раздумывал что поставить, так как бюджет был ограничен — не более 10тыс. Перечитав множество подобных тем понял что стоковой сцепы от 2JZ W58 для турбо 1JZ для гонок хватает и жалуются что после 3-4 стартов оно начинает гореть и буксовать, но я не гонщик и езжу почти всегда в спокойном режиме))) Было решено брать аналог стока от производителя Exedy: диск TYD112U — 1861р корзина TYC522 — 3006р Помолимся чтобы ее хватило хотя бы на 5тыс.км! И попутно заменил резиновый пыльник на рабочем цилиндре сцепления. Маховик После снятия корзины сразу было понятно что маховик нужно точить, т.к. на нем нет ровной плоскости и присутствуют довольно глубокие борозды… Маховик подгорел довольно сильно, а синие пятна проявились на обратной стороне, в местах перегрева видимо другая плотность метала, что отчетливо видно после проточки, а также сказалось на самой проточке не в лучшую сторону. Цена вопроса 600р. ДО ПОСЛЕ Передний подшипник первичного вала Вращая подшипник первичного вала четко ощущалось его "ступенчатое вращение" с усилием — ЗАМЕНА Стоит там обычный закрытый подшипник 6201, но достать его оказалось не очень то и легко, видимо по этой причине когда свапили мотор его не заменили на новый. Мною было опробовано 4 способа достать подшипник: 1 — Болт с гайкой — даже не пытайтесь, т.к. гайка маленькая, круглая, имеет фаску как и внутреняя обойма подшипник 2 — Анкер — не позволяет затянуть с достаточным усилием и начинает скручиваться 3 — Смазка и болт — в качестве смазки мною выбрана литол, который был успешно набил в полость за подшипником (между подшипником и коленвалом около 0.5см), набивать нужно по самый срез плоскости, потом берем болт (прут и т.д. и т.п.) максимально подходящий по диаметру с внутренней обоймой подшипника. Но после 3 ударов по болту было понятно, что даже в минусовую температуру смазка не достаточно густая и легко просачивается через сепаратор закрытого подшипника! 4 — Мыло и болт — этот способ поставил меня в сомнение т.к. была отрицательная температура и когда я стругал было оно крошилось как хрупкий пластик и мне верилось, что может что то получится, но забегая вперед скажу, что именно этим способом я его и достал). Принцип тот же что и со смазкой, только мыло нужно предварительно мелко настругать, потом также набиваем в полость между подшипником и коленвалом (между делом не забываем утрамбовывать), вставляем болт и начинаем по нему бить мотолком, как только болт проваливается до упора, подсыпаем мыла и повторяем процедуру. Я неспеша достал подшипник за 20 минут. Выжимной подшипник оказался живой, но на всякий случай я сразу заменил его на новый. Заодно на коробке заменил заливную пробку на новую, она почему то было покацана зубилом, видимо таким способом ее пытались открутить, но на снятой коробки она выкрутилась без особого усилия, а также заменил на новую пластиковую втулку на кулисе. Кстати на установленной коробке через эту пробку я не смог залить все масло рекомендованное по мануалу 2.6л, и на 2.45л она начало через нее выливаться, поэтому остальная часть масло была залита через концевик заднего хода, т.к. расположен немного выше пробки. Масло Снова исходя из бюджета в 10тыс.р. начался выбор масла в коробку, критерии были следующими — синтетика 75W90 и решение было принято прямо в магазине и это масло Shell — 430р за 1 литр Впечатления 1 Педаль сцепления стала в 1.5 раза легче (т.к. ранее была усиленная корзина). 2 Первая передача всегда включается в холод (ранее можно было долго и упорно тыкать) 3 Задняя включается без хруста (ранее на холодной я чувствовал что вал вращается и передача входила с характерным звуком) В целом первые впечатления были будто сел в другую машину, уже не тот неандерталец что я купил ну и конечно неимоверное счастье, что спустя 3 недели она снова поехала))) P.S. прошу воздержаться от комментариев что оно типо не держит, JZ его быстро порвет и т.д. ;-)

Пока жду выжимной подшипник решил сразу оценить состояние стартера: он набит грязью и двум щеткам осталось жить совсем не долго. Грязь залетала в него через дренажное отверстие на котором резиновый колпачек, но у меня он оказался порван и все гавно набивалось в корпус где очень много вращающихся и трущихся деталей. Также огорчили меня щетки, двум осталось совсем недолго, а двум еще на пару лет, так что решено перекинуть щетки с донора от другого двигателя (скорее всего от 3л, так как сам стартер и щелки мощнее). На доноре получилось разжать заводскую опресовку щеток без повреждения, на моем разжать не получилось, т.к. она меньше в 1.5 раза - пришлось срезать опресовку слоями концерлярским ножом (но можно было и напильничком). Осталось обточить щетки (они чуть толще и длиннее) с донора и обжать их на моем стартере. П.С. фото позже

Суть таже, так как железные защелки одинаковые. Для того чтобы ее снять не повредив нужно (исходя их мануала и технического устройства): Отверткой надавить на заднюю ногу пластмаски в сторону передней параллельно дверной карте (чтобы защелка вышла из зацепления) и не отпуская отвертку потянуть ее на себя. Мне как раз пришла новая правая черного цвета от селики.

Вскрытие показалось что на диске сцепления оторвало накладку со стороны корзины - из-за этого воняло паленым даже в режиме работы на нейтрали (пока тащили машину в гараж). А сама накладка застряла как то криво между диском и корзиной и получился эффект выжатого сцепления - поэтому нажатие на педаль было пустым (подшипник не доставал до лепестков). И это был Stage 1... Кто знает размеры ступеньки на маховике? (т.е. перепад высот), в понедельник несу маховик на проточку. Созвонился с Юрой (ZIG) и выяснил что диск был гибрид (керамика с одной стороны, органика с другой).

У меня пробег на машине 3-4 тыс в год, так что если она в среднем держит 10-12 тыс.км, то мне хватить на 3 года))) Мне этого достаточно ;-) Дрифтить на ней не собираюсь, могу поездить бочком на скользком покрытии, чтобы не убивать резину и сцепление. В остальном спокойная езда по городу с очень редкими прострелами, но а основной причиной почему не купил Aisin это временная финансовая яма в которую я провалился, а ждать я не люблю, так как супра это наркотик. Комплект корзина Exedy TYC522 + диск Exedy TYD112U обошелся в 4900. Завтра планирую снятие коробки.

Спасибо. Керамику я уже перехотел, лучше японский сток, через любая китайщина "типо из америки") Поставлю сток и буду беречь, все равно 98% времени езжу спокойно!

Как я понимаю каремика будет работать в режиме "Вкл" и "Выкл" без плавных переходов или я ошибаюсь? Еще я слышал что керамика убивает маховик, так это или нет?

Цитата(Andreynizkiy @ 8.12.2014, 23:49) kit-nikolay на моей машине у прошлого хози сцепа разлеталась на 1г и расколола колокол это сцепление не расчитано держать столько момента сколько есть у джейзета турбового у нас дрифтеры ездящие на 57-58 коробке покупали усилиную корзину от керамического сцепления как бы из америки , китай короче и с заводским диском сцепления это дюжит долго и держит хорошо Из бортовика Юры ZIG диск и корзина ставились усиленные со штатов. Поэтому считаю странным что оно так мало прошло. Ваши дрифтеры ездят на сток диске + корзина из америки? Цитата(kos @ 9.12.2014, 2:17) http://ajs.su/product/stseplenie-keramiche...ya-korobki-w58/ дешего и сердито, по заявлениям держит 400 сил, у меня стоит такой диск И как ездить на керамике по городу? Насколько я знаю она плавно работать не умеет, а еще впереди зима....

Не долго я поездил... Проехал на машине примерно 500км и на площадке торгового центра в момент пробуксовки на второй передаче из под машины начали вылетать искры и через 10 секунд я остановился, потому что не смог переключиться. В салоне сразу завоняло горелой сцепой, открыл капот и в районе колокола виднелся небольшой дымок. Сделал всего пару кругов за 1 минуту и не более 4.5тыс/об. Ездил всегда спокойно не более 3тыс/об и раз в неделю мог прокатить очередного зеваку, который просился ощутить как она едет, но это не более 3-5 минут и так раза 4-5, что для JZ практически ничто) После того как я не смог переключиться заметил что педаль сцепления стала пустой, нажималась вообще без усилия, попросил знакомого понажимать, а сам проверить двигается ли шток - шток двигался... Видимо в первую очередь разлетелась корзина и провалился выжимной + сгорел диск. Странно в этом то что Гена проехал на машине менее 15тыс, сцепа была новая, усиленная, заказанная со штатов. Это нормальный ресурс для коробки серии W5* с усиленной сцепой и корзиной или тут что то не то? И чтобы будет если я поставлю стоковую Exedy от 80й супры (2J-GE), как быстро ее порвет? P.S. вчера на тросу потащил машину в гараж, работала заведенной около 1 часа (естественно на нейтралке), через минут 30-40 снова начало вонять горелым, это говорит о том что корзина не до конца прижимает диск.

На тех выходных устранил еще пару косяков сваперов! 1. Нашел фишки и отрезанные провода от блока PPS. 2. Нашел фишки и отрезанные провода на конечник заднего хода. Но не все оказалось так просто, так как на конечнике задней передачи передачи провода были отрезаны под корень в прямом смысле этого слова и пришлось выдумывать как их наростить... Припаяться к ним не получилось В итоге придумал хитрых ход, не на знаю насколько это долго вечно - выпаял штырьки с материнской планы, облудил их в под паяльников вонзил в под корень срезанные остатки проводов. После занялся прокладкой жгута с 4-мя проводами (2 на PPS, 2 на конечник): Благо загрузка технологических отверстий под трубки кондиционера были заглушены родной резинкой, через нее я и решил протащить. Жгут проложен, клапан PPS подключен, конечник задней передачи припаян. P.S. в будущем на занюю передачю поставлю фишку, чтобы в случае чего можно было разсоеденить) P.P.S. продолжение следует)))

Паша, болт новый стоит дорого 800р, допустим даже если ты мне его продашь за пол цены, то с доставкой из новосиба он все равно выйдет дороже чем купить новый в магазине....

На 1jz (jzx90) родной датчик стоит в блоке и туда боченок не поставить из-за выступов на блоке, а куда поставил ты, там у меня болт заглушка в котором я и хочу нарезать резьбу.

Хотел вчера сделать чтобы горели лампы заднего хода, но результата никакого. На коробке висят 2 фишки, скорее всего автоматные, одна на 3 контакта, другая на 2. Ни на одном из проводов нет 12В. Фото фишек: Фото конечника задней передачи не делал, но на нем провода отрезаны под корень, даже доли миллиметра нет чтобы зацепиться, видно только медные точки, но прозвонка показала что он рабочий... Далее думал поставить датчик давления масла, чтобы будильник функционировал как положено: Но в штатное месте двигателя JZ его не вкрутить и тут это уже обсуждалось, думаю фиг с ним нарежу резьбу, но когда взял метчик нужно диаметра с мелкой резьбой оказалось что она не стандартная, на днях поеду искать нужный медчик.

По просьбе Гены, выкладывают фото варварского отношения к проводке при свапе. P.S. сфотал только отрезанные фишки и провода, но забыл запечатлеть соединения проводов, там все печально, но самое главное что пока работает))) Подскажите что это за фишки, куда они идут? - разобрались это от блока ABS

Разобрался с неработающей 1-й скоростью мотора печки, все оказалось банально просто - проволочка была смотана и банально порвалась еще раз, ну я не долго думая зачистил и смотал ее повторно.

Да, ты совершенно прав, согласен с каждым твоим словом! Годы берут свое, а некоторые этого не понимают. Посмотрим что будет с современными мыльницами через 25 лет))))

Сорри Кирюха, не хотел обидеть, я же бывший сараевод) Просто у моего фары были мутные и светили будто их вообще нет... Даже мысли были поставить линзы.