Dimk

Цитата(leman @ 26.8.2010, 0:24) Цитата(Dimk @ 25.8.2010, 20:30) Чтобы не выгнали за прогулы - отмечусь... ты фоток красивых лучше загрузи чистенькой, намытой и отпалерованной сайры Как назло. Намыл. Наполировал. И лето кончилось. Под солнцем они смотрится в сто крат лучше....

Цитата(Max @ 11.9.2010, 0:59) mnogo raz uzhe obsuzhdalos.. nado razobrat zamok zazhiganiya i pochistit kontakti У разных машин - разные болезни. У моей - в контактах на коробке. У всех остальных - в замке зажигания.

Цитата(McConac @ 26.8.2010, 1:37) Цитата(Dimk @ 25.8.2010, 20:30) Поставил закоротку на запрет запуска от АКПП если речь о блокировке запуска двигателя с целью предотвращения угона, то это правильное решение всем про это рассказать в открытой для всеобщего чтения теме Про свои антиугонные хитрушки я никому не раскажу. На то они и хитрушки. А вот по поводу запрета запуска тема такая: Явно нерационально сделана цепь стартера. На втягивающее напряжение от реле стартера идет по длинным проводам через контактную группу запрета запуска на АКПП. Ток там не хилый. Контакты за 20 лет подносились/подгорели. И в один прекрасный момент тока не хватает для нормального срабатывания. Само реле зажигания щелкает, а втягивающее - не втягивает. Проверяется просто - подцепить проводок к втягивающему и посмотреть - сколько вольт до него доходит. Оказалось что у меня - 6 Вольт, остальное осело на проводах и в контактах защиты. Два выхода: 1. Закоротить злополучные контакты. Для этого их надо вычислить в проводке и впаять перемычку. Есть минус - защита перестает работать и машину можно заводить на скорости. Опасно для склерозников с брелками дистанционного запуска или автопрогревом. 2. Сделать по-человечески. Поставить отдельное реле от +12 на втягивающее, а схему запрета включить в ее управляющую цепь. Это правильно до тошноты, а потому я так не сделал.

Чтобы не выгнали за прогулы - отмечусь... Машина ездит. Почти каждый день. Накатал больше 6 тыс. км. Очень кратенько списочек сделанного - вдруг кого на подвиги потянет: Утеплитель капота из фольгоизолона Новые платиновые свечи Заменил жидкость в гидроусилителе Поставил закоротку на запрет запуска от АКПП Техосмотр Перетряхнул водительское сиденье, убрал люфты в салазках насколько можно Замена радиатора на электро Замена масла+фильтра ESSO минералка Починил первую скорость на вентиляции - лопнула спираль резистора Поставил стойки передние JZA-80 и проставки 11 мм. Поставил верхние передние ремонтированные рычаги Поставил задние стойки JZX-100 отрезав ровно один нижний виток Раст-Стоп в пороги, задние арки, двери и крышку багажника Поставил полиуретановые сайленты на нижние передние рычаги Восстановил рулевые наконечники Опрессовал рулевые тяги Пыльники рулевых тяг - одинаковые пластиковые Развал-схождение Поставил лямбда-зонд Сделал топливный люк, промыл приемную сетку бензонасоса Поменял топливный фильтр (был явно забит) Переклеил брызговики Заменил насос гидроусилителя Ампутировал кондиционер Вставил салонный фильтр - вместо испарителя Тюнинг АКПП, установка масляного радиатора, замена ATF - класс! есть эффект! Отрегулировал зазоры в клапанах Поставил музыку Замена масла ESSO полусин+фильтр ориг. Почистил термодатчик и датчик заслонки печки- теперь климат не глючит Вот всего-навсего.

Цитата(trofimovich @ 24.5.2010, 1:15) Ещё можно тумблерок запаралелить,так на всякий случай(чтоб не пригодился).Датчик-датчику рознь. Мне кажется это не правильным. Наверное неисправные датчики ни разу не попадались. Но вообще-то эти датчики работают "на размыкание". Температура поднялась - он разомкнулся. Пропеллер включился. Если ты увидел что температура поползла, а вентиляторов не слышно (датчик сдох), то бежишь открываешь капот и снимаешь фишку с датчика. Вентилятор пошел маслать. А ты едешь в сервис... Или дальше. По делам. Пусть маслает.

Цитата(KOTJA @ 24.5.2010, 0:25) А не прощё было муфту заменить....? Расскажи преимущества электровентилятора перед механическим. А преимущества каждый сам может придумать. Например электро включается только при необходимости, а глупая муфта вращается всегда, отжирая лошадей, особенно при резком разгоне. В пробке, по жаре, электро будет куда эффективнее муфты. Меньше шанцов закипеть. Конечно, на исправном моторе, при чистом радиаторе, при рабочей муфте - движок греться не будет и с муфтой и с электрой. А если разницы не видно, то зачем электра? А затем, что движок у нас не новый, радиатор наполовину забит и муфта хреновая...

Цитата(FALKON @ 23.5.2010, 23:53) Привет!А они у тебя не скрипят? Еще нет. А должны?

Первый теплый день в Сибири принес мне уныние - Сайрик решил перегреться. Я это сразу успел заметить. Глядь по капот - а вентилятор выло вращается. Все понятно, муфте кирдык за зиму. Ну и ладно, она мне давно не нравилась, зато теперь есть повод... Снял родной радиатор, потащился на разборку. Потребовал похожий радиатор в сборе с вентиляторами. На меня посмотрели как на идиота. Зачем? Ведь дешевле взять один электровентилятор, прилепить его на жвачку и кататься! Нет, други! Я хочу чтобы было сразу два вентилятора. И чтобы в радиаторе сразу был родной датчик на включение вентиляторов. Так будет понадежней, чем карлсон на жвачке... Выдали мне радиатор от Висты SV-30. Нижние ноги крепления не там. Верхний патрубок не там. Но ничего... Прикупил еще патрубок хитровывернутый чтоб его поставить вместо родного. Стал вставлять, а он еще и уперся в трубку от кондея (Да! Я еще кондей не ампутировал! Зачем он в Сибири? Но пока не могу решиться). Пришлось радиатору слегка загнуть бока. Родное нижнее крепление снес болгаркой. Сделал самодельные проушины под крепление. Смотрите фото. Верхние крепления прикрутил наискосок. Как уж вышло... Долго возился с электрикой. Пришлось поставить реле с управлением на полевом транзисторе. И запитаться после предохранителя АМ-2. Весь этот колхоз спрятал в подкапотную коробку предохранителей, в глаза не бросается.... Вобщем-то получилось морочно и не бюджетно, по сравнению с установкой вентилятора на родной радиатор. Может я не прав оказался... Но какой результат! Больше мы не греемся. Температура в норме. Вентиляторы включаются секунд на 10-20. Красота. Может кому пригодится....

Менял я стойки. И обнаружил порванность нижних передних сайленблоков. Надо их поменять. Делов то..... Проблемы выбора "ПОЛИУРЕТАН ИЛИ ПОЛИУРЕТАН?" у меня не стояло. Конечно ПОЛИУРЕТАН! Вдобавок знаменитая конторка ООО "Полиуретан" от меня в ста шагах. Пошел, да купил. Для Супры-70. Проблемы начались при разборке. Болты-эксцентрики в задних сайлентах закисли и по-хорошему выйти отказались. Болгарка нам поможет.... Понес рычаги в сервис, вынуть останки и запрессовать новые. Вынуть-то вынули, а вот новые просто пролетели со свистом... Их можно вложить во внутрь, и они будут болтаться. Я с рычагом бегу в "Полиуретан": "Спасите, помогите! Не лезет! То есть наоборот..." Мужики из "Полиуретана" приняли мою беду близко к сердцу и всей толпой бросились помогать... Что выяснило расследование: Предыдущие сайленты RBI были явно не в размер. Великоваты. Но их туда насилом вкорячили. В результате растянули посадочные места аж на 0,5 мм! Диаметр посадочного места должен быть 47,0 мм. Диаметр сайлента должен быть 47,3 мм. И его внатяг запрессовывают. А у меня посадочное - 47,5мм. Куда там запрессовывать. Но суровые сибирские мужики пошерстили свои чертежи и выдали мне другие саленблоки, под посадку на 48мм. От какого-то Паджерика V7#W. Слупили с меня доплату и дали напутствие: "Снеси сайленты токарю, пусть снимет 0,5 от диаметра. А у внутренней втулки снимет по 1,0мм. с торца каждой стороны, она должна быть 75мм. И аккуратно! С водичкой! Полиуретан не терпит перегрева!" С этим напутствием я улетел к токарю. Он все сделал, как ему завещали мудрые. Вот что вышло: Чудом нашел на разборке "новые" старые болты-эксцентрики. Все собрал, забив во втулки сайлентов побольше смазки, дабы не закисли как предыдущие. Попутно опрессовал рулевые тяги, восстановил рулевые наконечники (Снес все тому же токарю, он и сделал за умеренную плату). Поменял пыльники на рейке для профилактики. Сгонял на "развал-схождение". Мастер был в восторге. Все регулировки практически в начальных позициях дали идеальные углы. Сказать о том насколько стало круто я не могу. Она и до этого ехала нормально. А сейчас чуток лучше, бряков на ямках поубавилось заметно, но тут скорее рулевые виноваты, это они брякали. Вот. Может кому пригодится.

Подождите на меня медали вешать, я , может, еще только жить начинаю, на пенсию перехожу... Чтоб не быть голословным еще прилагаю фотки получившегося авто, чтоб общественность заценила экстерьер, так сказать... Хотя, меня мучают сомнения.... Вдруг мне попались заниженные пружины от Супры-80? И потому пришлось выпиливать проставки.

Цитата(Sman.67 @ 27.3.2010, 22:04) вот эскиз исходно берется сайлентблок передний кронштейна реактивной тяги 2108 ( краб ). базовых размеров не знаю, да это и не важно. бери размеры и с резинками к токарю. большой гриб не трогается, только основной диаметр и длина. отверстие под болт соответствует. с торцов втулок делаются насечки для лучшей фиксации от проворота. если насечки не делать, тогда длина детали 36мм. родной сайлент нужно выжечь, оставив родную наружную обойму. запрессовывается в тисках с мылом навстречу друг другу ( грибками наружу ). Это чего эскиз? Нижнего переднего сайлента? У переднего нижнего внешний диаметр 47,3 мм. (три десятки под натяг при посадке) Длинна внутренней втулки - 75 мм. Я только что закончил борьбу с этими сайлентами. Еще на память помню....

Перцы прикалываются по койлам... А у нас в деревне такое бездорожье, что паркетники надо лифтовать. Озаботился я бюджетной и комфортной подвеской. И чтоб "прям щас", а не ждать заказа 6 недель. Новые пружины и стойки - только под заказ. Цена конская, совести нет. Контрактные на Супру70/Соарер20 отсутствуют. Да и не очень-то хотелось. А хотелось хоть чего-то посвежее, чем стойки и пружины 20-летней давности. Дважды на глаза попадались заявы типа: "На передок пойдут от 30-й Сайры, кажется...." и "Взади стойки как на Марке 90, ну очень похоже..." Но никто зуб на рельс не клал. Вынул я свои уставшие стойки. Оказалось: Впереди амортики от Марка 90, у них сменили нижнюю чаху, а пружина, похоже, родная. И проставки - 20мм.! Взади - еще круче. У передних амортиков от ВАЗ-2109 обточили чашку, сверху на нее нахлобучили родную чашку и приклепали, и поставили пружинки скорее всего от Марка. Кое-как по телефону нашел контрактные передние стойки на Супру-80. Приехал смотреть. Все размеры один-в-один. Хотя конструктив чуть разный. У 80-ки стойки по-массивнее, толще, пружина с меньшим числом витков, но толще в диаметре. Верхняя опора точно такая-же (как у меня была, не факт что она родная). Задние стойки взял от марка-100, на страх, потому как сравнивать с моим колхозом можно было только приблизительно. Начал ставить. Передние, как и положено, встали без малейших проблем. А задние не захотели - шпильки на верхней опоре не вошли, пришлось напильником шваркнуть буквально на 1 мм. каждую. И что вышло? УЖОС!!! Передок сильно просел (ну да, у меня же было 20 мм. проставок). Зад задрался до неприличия. Нам к колхозу не привыкать. Купил проставки на Ваз-2108 на перед (которые на опору, а не под пружину). Они высотой 18 мм. Какие были, я и тому рад. Ловко болгаркой довел их толщину до 11 мм. Это позволит поставить их на штатные шпильки. Проточил отверстия под шпильки и спокойно их вкорячил. Передок поднялся! Раскидал задние стойки, вынул пружины и все той же болгаркой смахнул ровно по одному виточку снизу. Собрал все назад. Зад сильно опустился. И СТАЛО ВСЕ ПРЕКРАСНО! И смотрится красиво и гармонично. И ездить можно. И за колхоз от ВАЗа не стыдно! РЕЗУМЕ: (то есть вывод) На передок прекрасно становятся стойки от Супры-80/Соарера-30. На задок вполне встают стойки от Марка-90/100 при минимальной доработке по вкусу. И получаем мы целых два больших плюса! Стойки можно найти живьем, а не ждать (это машины свежие как-никак). Бюджет на контракт (в Новосибирске) вполне гуманный. Я заплатил 5 700 руб. за все четыре стойки всборе. Только пыльники поменял на Марковских стойках, потрескались они... Вот! Пользуйтесь! Рад поделиться. Не громыхайте подвеской на ухабах.

Эх, коллеги... Советы мне уже давать поздно. Двигатель собран, машина на ходу. И уже бы разменяла сотню-другую-третью километров, да только холода у нас злые. Второй месяц давит за -30. Реально 3 дня было, когда температура была выше -25 (но я в эти дни работал на работе). А у меня такое правило - как ниже -25 - машину не трогать. Почему я не написал про сборку? Да потому как в этом вопросе много неоднозначности. Что сделать с блоком? Что сделать с головкой? Что поменять, что оставить. Лично я оценивал на глазок, пользуясь чутьем, а не рекомендованными методиками. Это очень спорные моменты. Вот давайте я опишу методу принятия решений по блоку: - хона нет. И похоже что и не было (да, да, все считают что я не прав....) - ступеньки от выработки в цилиндрах нет. Оценивал глазом, на ощупь. А нужно было взять нутромер и по инструкции... - вынул поршневые кольца, и засунув их поочередно в цилиндр замерил зазоры. Зазоры укладываются в норму, ближе к верхнему краю, но до предельных значений износа еще очень далеко. Формально, даже старые кольца можно было не менять. Но я все же решил заменить. Спорное решение. - проточка блока - занятие морочное и затратное. Даже если снести блок проверенному мастеру (откуда он у человека, впервые доставшего коленвал своими руками?) и не нервничать по поводу качества его работы. Но еще нужны ремонтные поршни. Оригинал - дорого. Неоригинал - ссыкотно. - признаков того, что блок нуждается в проточке/шлифовке у меня нет. Так зачем мне это делать? Если только из любви к жанру... И в таком духе по каждому пункту. Даже патрубки не стал менять, хотя совет об их замене очень нелишний. Подожду до лета. Я даже свечи оставил старые, хотя они выглядят плохо и разные! Только теперь, когда я убедился что движок заводится, не дымит, не троит, масло не кидает, антифриз не уходит, только теперь я их поменял. И еще полезная, на мой взгляд, информация. Это бюджет моего ремонта. Двигатель 1G-FE неисправный 1000 Прокладка впускной трубы 100 Уплотнитель выхлопа - 2+1 шт. 200 Сальники распредвала - 2 шт. 200 Сальники коленвала - 1+1 шт. 530 Сальник масл.насоса - 1 шт.+прокладка 100 Резинки на форсунки - 6+6 шт. 430 Прокладка ГБЦ ориг. 1050 Сальник входной АКПП 190 Комплект поршневых колец 13001-70090 3500 Проточка коленвала 3000 перепрессовка шатуна на поршень 200 Расточка масляного насоса 800 Вкладыши шатунные Taiho 0.25 670 Вкладыши коренные Taiho 0.5 1000 Подушки двигателя Mark2 (GX-90? Febest?) 3400 Резин. колечки в помпу и трубку масл. щупа 200 Маслосъемные колпачки ориг. 1780 Термостат 540 ИТОГО на ремонт двигателя: 18890 руб Еще к этому добавляются масло/фильтр, антифриз, ацетон/керосин, герметик, ключики/съемники/приспособы, палиспас (пришлось купить). Сколько бы стоил ремонт в сервисе - можно только гадать. Зато теперь я знаю кого винить в случае чего. И еще. МНЕ БЫЛО ПРИЯТНО ПОКОПАТЬСЯ В ДВИГАТЕЛЕ. Теперь я могу ему больше доверять. Вот так.

Порядок разборки двигателя 1G-GEU. Кто я такой? Дабы читающие мой текст «профи» не пытались выискивать блох в написанном мной, сразу смею признаться, что я любитель-дилетант. На работе, по большей части, перемещаю пинцетом детальки весом в сотые доли грамма, либо таскаю железяки на железной дороге в разных концах нашей необъятной страны. Но никакого отношения к автобизнесу я не имею, и на ремонте автомобилей ни копейки не заработал. Потому на глубину и достоверность раскрытия материала не претендую. Так же признаюсь, что пару раз видел собственными глазами, как вскрывали двигатель «профи» (раз для замены маслосъемных колпачков, и еще раз для замены поршневых колец). Этого мне хватило на то, чтобы, хоть и с опаской, но сделать то же самое на своих автомобилях. Я сам менял маслосъемные колпачки на нескольких автомобилях, и один раз пришлось поменять поршневые кольца на своем Филдере с движком 1ZZ. Было страшно, но пока все благополучно. Зачем я это пишу? Да потому что печатного руководства по ремонту на мой Soarer GZ-20 нет, хотя есть руководство по ремонту двигателя 1G. Не всегда этого достаточно. Вот и хочу поделиться, в знак благодарности за статью с описанием процесса замены колец на 1ZZ. Именно эта статья сподвигла меня на первый самостоятельный крупный подвиг по разборке движка. Также я трачу свое драгоценное время потому, что те самые «профи», для которых раскидать движок - не подвиг, а обрыдлая обыденность, сами ничего не пишут. Им некогда, да и незачем. Хороших слесарей у нас просто море, а много ли они хороших книжек написали? И вы их прочитали? Обе две? Для кого я пишу? Для таких же как я любителей, дилетантов, продвинутых ботаников. Чтобы они поверили в свои силы. Перестали лишнего сомневаться. Оторвали бы задницу от Интернета. Отобрали бы кусок масла с хлеба «профи» (это ваше масло!). Сделали бы хоть что-то своими руками. Что у меня было и может вам потребоваться: - автомобиль со слегка застучавшим движком 1G-GEU - исправный автомобиль, чтоб на нем ездить на работу и в магазины запчастей - капитальный гараж с ямой и хотя бы потенциальной возможностью повесить лебедку - набор ключей, головок и приспособ, которыми может обрасти начинающий любитель этого дела. Динамометрический ключ обязателен! - наличие большого количества свободного времени не обязательно. У меня вот его не было. Забегал в гараж то на пол часа, то на пол дня. Открутил трубочку, и пошел домой, довольный тем, что хоть что-то сделал. - опыт нужен. Хотя бы такой, как был у меня. Просто со стороны наблюдал как мучаются с прикипевшими гайками, свернутыми болтами, шкивами коленвала, доступными только для осьминогов разъемами. - принципиальное понимание того, что и почему надо делать именно так. Как снять распредвалы, как откручивать головку, как рассухаривать клапана. Почему надо поменять прокладки и сальники. Вроде ничего сложного, лет двадцать назад это знал любой автолюбитель. Почитайте на ночь Корниенко. - печатный учебник по двигателю. Там не все сказано простым и понятным языком, там не написано что вокруг шкива коленвала вы будете плясать может два часа, может неделю. Да и все ремонтные процедуры там делаются на уже снятом с автомобиля двигателе. Зато там есть последовательность откручивания очень важных болтов, моменты их закручивания, и допуски, при которых наши поршня можно выбросить в мусорку - жена, которая вас не выгонит из дома, потому что супружний долг забыт и на подоконнике лежат рядком форсунки и пахнут… И еще. В описанном мной порядке разборки есть легкий сумбур и нелогичность. А все потому, что я до последнего надеялся что пронесет, и колено вынимать мне не потребуется, и головку снимать я не буду, и колечки поршневые у меня еще хороши по всем признакам. Но не пронесло. Хотя могло быть еще хуже. Еще замечу, что, не надеясь на феноменальную память, весь крепеж при снятии деталей я вкручивал назад. Это экономит место в гараже и время при сборке. Головку, блок, бублик я накрывал полиэтиленом, чтоб не пылились. Трамблер, распредвалы, стаканчики, башмаки распредвалов и прочую мелочь я сложил на картонке в багажник, тоже чтобы не пылились и не перепутались. А еще при сборке я делал не все строго в обратном порядке списка, а наконец-то соображал, что и когда сделать удобнее и быстрее. Но вам об этом не скажу. Здесь будет только разборка. Причем не «причесанная», именно в том порядке, как делал я. Как собирать – догадывайтесь сами, и не забывайте смотреть в учебник и пользоваться динамометрическим ключом. Какие запчасти менять – выбирайте сами. Что стоит облизать языком, а что протереть масляной тряпкой – решайте самостоятельно. Посмотрите в Интернете, поищите Гуглем в конце концов. Снятие: 1. Капот. Лучше снимать вдвоем, если не планируете менять лобовое стекло. 2. АКБ 3. Тракт воздухозабора, серую трубу перед дросселем 4. Датчик вакуума 5. Тросики газа и АКПП 6. Форсунка холодного пуска 7. Высоковольтные провода и трамблер 8. Антифриз 9. Дроссельная заслонка 10. Верхняя половинка впускного коллектора 11. Масло, фильтр 12. Радиатор, патрубки 13. Сорвать гайки крепления шкива вентилятора к помпе. 14. Ремень кондиционера 15. Ремень генератора, генератор 16. Разъемы термодатчиков вокруг термостата, разъем лямбды, гидрача 17. Ремень гидрача 18. Вентилятор и его шкив 19. Труба-распорка на подрамнике 20. Тепловой экран, выпускной коллектор 21. Топливные магистрали, регулятор давления топлива, топливная рейка, форсунки 22. Вилка крепления генератора (отодвинул, мешает вынуть проводку) 23. Разъемы: со стартера, датчика давления масла, электроклапана под впуском, датчика детонации, масса и кронштейн топливной обратки (провода идут вниз через дыры в коллекторе) 24. Разъемы АКПП: 2 круглых, треугольный, прямоугольный 6-контактный, (прямоугольный 4-контактный свободен!) 25. Освободил «косу», отвел ее в сторону 26. Отогнул обводную трубу подогрева заслонки, мешается 27. Распорки крепления впускного коллектора 28. Свечи 29. Крышка №1 лобовины, проверил метки, пометил направление вращения на ремне ГРМ. Отжал натяжной ролик. Скинул ремень ГРМ 30. Колеса распредвалов. Попытался снять шкив коленвала. Болт открутил, а шкив сдернуть не смог. Попытки сдернуть шкив предпринимал постоянно, сначала руками, потом отвертками, потом монтировками, потом купил съемник, потом этот съемник модернизировал… Между этими попытками были сделаны следующие десять пунктов. 31. Фартук распредвалов (черная стальная жестянка на лобовине) 32. Клапанные крышки ГБЦ 33. Впускной распредвал (по книжке) 34. Выпускной распредвал (по книжке) 35. Вынул толкатели, разложив их по порядку на размеченной картонке 36. Стяжки-косынки между двигателем и АКПП (внизу) 37. Открутил масляный поддон, а он не хочет выходить! 38. Открутил нижнее крепление подушек двигателя 39. Поднял двигатель на двух домкратах (под гидрач и кондей), между блоком и поддоном получилась приличная щель 40. Через щель открутил маслоприемник 41. Снял масляный поддон, поворачивая его по часовой стрелке 42. Наконец удалось снять шкив коленвала с помощью съемника! Ничего не сломал! 43. Крышка №2 лобовины, ремень ГРМ 44. Башмак 6-го шатуна 45. Башмак 5-го шатуна 46. Башмак 4-го шатуна. Вот он гад, провернувшийся вкладыш! Колено, вкладыш и шатун разбиты 47. Башмак 3-го шатуна 48. Башмак 2-го шатуна 49. Башмак 1-го шатуна 50. Прослабил коренные крышки коленвала (по книжке) 51. Коренные крышки поочередно снимал-ставил для инспекции вкладышей и шеек 52. Обнаружил задранный вкладыш на 4-ой шейке 53. Понял, что колено надо вынимать и по-легкому не отделаться 54. Снял опоры с подушками. Подушки обе порваны 55. Обводная толстая трубка с помпы, трубка с крана печки 56. Шланг на вакуумный усилитель 57. Головка блока цилиндров, по инструкции. Раскрутил, снял и поставил на стол для осмотра. Хватило сил одному. 58. Слил остатки антифриза из блока 59. Трубка уровня ATF от блока 60. Стартер и два провода с него – плюс и масса 61. Трубка с помпы в печку 62. Скоба крепления трубок охлаждения ATF к блоку 63. Трубка масляного щупа, распорка на впуск, провод массы на двигатель 64. Провод включения кондиционера (под блоком предохранителей) и насос кондея с кронштейна (отцеплять трубки ни к чему, пусть висит на них, дальше рейки и стабилизатора он не упадет) 65. Насос гидроусилителя с кронштейна (тоже пусть висит на трубках, его можно уложить на лонжерон) 66. Штаны выхлопа от выпускного коллектора до катализатора 67. Датчик детонации (на всякий случай, чтобы не сломать его в процессе вынимания блока) 68. Открутил бублик АКПП от маховика, сдвинул бублик «внутрь» АКПП 69. Подпер домкратами блок и АКПП, сорвал крепеж коробки к блоку (4 болта на 17), снял кронштейн крепления генератора, чтоб не мешался 70. Подвесив блок на палиспас, выкрутил болты, выдернули блок. Три человека. Один палиспасом поднимает блок, двое других корректируют его траекторию и по достижении нужной высоты выводят из машины и берут на руки. Палиспас отцепляем, блок ставим на стол коленом наверх. 71. С бублика начала течь ATF. Снял бублик, положил его кверху дыркой, накрыл целофаном 72. С блока снял маховик, кольцо-прокладку с коленвала и стальной фартук 73. Коренной задний сальник коленвала 74. Зубчатый шкив коленвала 75. Кронштейн крепления кондиционера 76. Кронштейн ГУР 77. Шатунные башмаки 78. Коренные башмаки 79. Сальник лобовой. Коленвал не вышел! 80. Шестерня масляного насоса 81. Нарисовав схему расположения болтов, снял крышку ГРМ (она так правильно называется, на ней стоит помпа, ролики, масляный насос), отмечая на схеме где какой длины стоял болт 82. Коленвал свободен! Стало понятно что его надо менять либо точить 83. Купил практически задаром двигатель 1G-FE с целью поживиться с него хоть чем-то. Вдруг там колено целое? Оказалось что он тоже стуканут, причем крепче моего. Зато совершенно неожиданно в нем оказались такие же шатуны, как на моем, хотя по каталогам они должны быть разные 84. Решено протачивать мой коленвал, снес его мастеру. Шатунные вышли в 0,25, коренные в 0,5 85. С крышки ГРМ снял масляный насос. Обнаружена выработка на крышке и в насосе. Снесено в проточку 86. С крышки ГРМ снял помпу. Ее меняли недавно, признана исправной. Вырезал под нее новую прокладку 87. Тщательно отмыл саму крышку ГРМ 88. Вынул поршни из блока, пометив где какой стоял 89. Решено поршни не менять, блок не точить. Только сменить кольца, хотя даже они еще в пределах допуска 90. Отнес на замену шатуна 4-й поршень, сам заменить не смог 91. Отмыл поршни методом кипячения в воде со стиральным порошком. Прекрасный результат. 92. Сделал из паранита всякие прокладки, потому как новых в продаже не нашел 93. После очистки и осмотра головки решено даже клапана не притирать, только сменить маслосъемные колпачки и термостат 94. Закуплено: прокладка впускной (серой) трубы, уплотнитель выхлопа - 2+1 шт., сальники распредвала - 2 шт., сальники коленвала - 1+1 шт., сальник масл.насоса - 1 шт. + прокладка, резинки на форсунки - 6+6 шт., прокладка ГБЦ ориг., сальник входной АКПП, комплект поршневых колец 13001-70090 ориг, вкладыши шатунные Taiho 0.25, вкладыши коренные Taiho 0.5, подушки двигателя Mark2 (GX-90? Febest?), резиновые колечки в систему охлаждения и на трубку масляного щупа, маслосъемные колпачки ориг., термостат. 95. Сборка началась с замены входного сальника АКПП Дальше сами....

Под новый год должны случаться чудеса! 30 декабря мое авто своим ходом покинуло гараж, чтобы совершить пробную поездку. Собственно ремонт движка закончен. Остались мелкие недоделочки (антифриз слегка подтекает, надо прокладку переделать). Потрачено два месяца. Все, кроме шлифовки коленвала и проточки масляного насоса, сделано своими руками. Оформлю отчет - выложу в конфу по двигателю. Теперь можно слегка обкатать и достать старый список плана работ. Там осталось всего-ничего, пунктов 25-30.

Цитата(leman @ 14.12.2009, 23:22) ух ты !!! здорово, озвучь пожалуйста бюджет (молодца дядька, молодца - не бывает безвыходных ситуаций ) На самом деле я слегка расстроен. Подухи я купил по 1700руб/шт. Продавец заверял что это прекрасный китайский FEBEST. А расстроен я потому, что мои изыскания не дошли до подушек от 110 марка. Там две шпильки на нижней части. Может одну можно ампутировать, может можно и с двумя вставить, слегка доработав посадочные места. Но самое главное, что эти подушки заведомо свежее, чем от GX-90 и их вполне можно попытаться купить контрактные за вполне разумные деньги (500-800 рублей, я пообзванивал конторки...) Ну чтож, если Febest окажется фуфлыжным (а про это я обязательно напишу!), то продолжение следует.

Отчет о проделанных изысканиях. Поскольку все продавцы, пошарив в каталогах и уставившись в компьютер заявляли мне что на мою модель подушек нет и ни с чем они не совместимы на свой страх и риск я купил подухи от Марка GX-90. Просто обругал продавцов и показав пальцем в витрину сказал: "Мне эти!" Пристальное сравнение показало, что они "очень похожи", но без болгарки их не запихнуть! (гримасы жадности автопроизводителей). Пришлось подрезать буквально по три миллиметра с трех сторон на верхней платформе, так, чтобы она стала в металлическую скобу от старой подушки А на нижней чашке растет пенек, конечно же немного в другом месте. Его я безжалостно снес. Вот и все. Может кому пригодится.

Цитата(Toru Okada @ 30.11.2009, 0:39) То что двиг 97 года и относительно свежий - ни о чем не говорит. Это FE, c маркообразного, а они мало не ездят. http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=55524 вот здесь 1G и какой-никакой хон все же виден. Пис Здесь вскрыли 1G-FE BEAMS. Это "новый" движок. Там и хон, и vvti. И другие глупости. Спасибо за ссылочки, закрепим уже пройденное. А я продолжаю доверять своим глазам..... Кстати, поставил блок, крикрутил коробку. Началась СБОРКА! Пусть медленно, но верно.

Цитата(leman @ 29.11.2009, 23:55) блок гильзованный ??? Не, не! Блок не гильзованый. Имеет место быть неправильный термин. Имелось ввиду "поверхность цилиндра".

Внимательно изучил останки подушек. На самой рваной обнаружил надпись белым фломастером "GX-71". У нее верхняя часть обпилена болгаркой, иначе она не входила в кронштейн. А вторая не пилилась. Ужасно похожа на подушку от GX-90. Жаль, но одновременно они не находились в моих руках. Никаких номерочков не обнаружилось, а жаль.

Цитата(Владимир 911 @ 29.11.2009, 15:13) Цитата(Santiago @ 6.11.2009, 10:57) Целиндры и поршня в очень хорошем состоянии. И _НИКАКОГО ХОНА_. Говоря про хорошое состояние. Какой износ _В ЦИФРАХ_ в цилиндрах??? Ну нету у меня нутромера, НЕТУ! Глазами смотрел. Содрать хон со всей поверхности гильзы как-то не реально....

Цитата(Santiago @ 6.11.2009, 10:57) Хон должен быть в любом случае, хонингуют для того, что-бы в микроцарапинах задерживалось масло, таким образом кольца изнашиваются меньше. Нагар на выпускных клапанах может быть, удаляется механически, главное при этом не нарушить кромку тарелки. По поводу свапа, можно опставить 1GGTE, цена около 25, т.е. примерно столько и GE стоит. У нас в области продается разбитый Соарер, у него двиг контрактный, продают не дорого, за 20, можно его взять и перекинуть двиг, мозги, косу, но не могу сказать на сколько он живой, машина бита в морду, кроме двига от туда можно вять разве что сидения, т.к. все остальное находится в нелучшем состоянии. Расскажу всем такую историю для прояснения ситуации. Спортивного интереса ради я еще купил 1G-FE за 1 тр. Потренироваться в сборке/разборке. История этого движка простая. Жрал масло. За уровнем не уследили. Он стуканул. Его не вскрывая поменяли на контрактный. Двигатель 1997 года (свежак, по нашим меркам). Я его препарировал. До меня его не вскрывали, это было заметно. Никаких герметиков, только на поддоне. Кольца сношены. Целиндры и поршня в очень хорошем состоянии. И _НИКАКОГО ХОНА_. Впрочем, и в новом и в старом учебнике по этим движкам нет про хон ни слова, зато в процедуре расточки под ремонтный размер есть напоминание о припуске на хон. Делаем вывод: изначально двигатель 1G не хонинговался (по крайней мере до 1998г). Про разбитый Соарер. Эх, сердце кровью обливается.... Был бы у меня хоть железный гараж где-нибудь на ебенях, купил бы его. Про запас.

Работа потихоньку движется. Проточил колено (пришлось таки....) Перебрал масляный насос. Закупил всякой расходки - кольца, вкладыши, сальники, прокладка ГБЦ. Возникли проблемы с прокладками - их нет. Вырезал сам из паронита. Поставил пока одно колено в блок и нахлобучил маховик. Теперь надо этот "легкий" блок подцепить к коробке, а потом на него наворачивать оставшееся. Но обозначился затык. Подушки двигателя. Мои - порваны, надо менять. Кому не лень, гляньте сюда: http://supramania.ru/forum/index.php?showtopic=3302 Может поможете дельным советом.

Привет, соратники! У меня 20-я Сайра. Круглые подушки двигателя. Порваны. При попытках купить родные подушки продавцы только трясут башкой: "Нет такого и не было". Предлагают заказать оригинал по цене 100-150$. Мне такой подход не нравится. Только у меня сложилось стойкое предположение, что у меня уже стоят не родные подушки, а от какого-то Марка, скорее всего от GX-90/100. Я померил то, что стояло у меня: высота подушки 75 мм. (просела?) Высота новой подушки от GX-90 - 83 мм. Вопрос в следующем: - Кто знает, либо может померить высоту родной _НОВОЙ_ подушки? (Только подушки, без железок-нахлобучек) Или поделитесь опытом, от чего еще (более распространенного) подходят подушки.

Нечеловеческими усилиями меня, сына-подростка и знакомого ботаника с больной спиной блок выдернули. Тяжелый, ссу... скотина! Нас спас фуфлыжненький палиспас. Блок на столе, обвеску снял, колено выковырнул. Еще раз посмотрел - хона нет вообще! Поршня стоят ровно на 75мм. На досуге посмотрю учебник насчет размеров и наличия хона. Жду известий от TermoGlucke. Мимо него пробегал ненужный 1G-GE. Может еще у кого у соседей в гараже лежит ненужный движок?