Кондиционер

[Владимир 911 0]

Все таки наблюдаю тенденцию к тому что многие (некоторые) хотят восстановить кондиционер, нежели его вырубить с корнями. Это хорошо.
Вот только незадача. Даже если он у вас и исправен и что самое смешное даже если он заправлен и вроде работает....то встаньте в пробку при окружающей температуре +25,28 и все. Приехали. Мотор греется, кондей не холодит. И скоро компрессор начинает клинить как максимум и гудеть как минимум.
Этим вопросом я задался еще в 2010 году, когда восстанавливал кондей на первой своей Супре (бывш. Родиона). Забегая вперед, скажу, что на ней я его сделал и он прекрасно работал даже в + 30 на море по серпантину при скорости 10-15 км/ч.

Но так произошло в тот момент, что в стоковом состоянии она и не работала и я не пытался привести ее в стоковое. А сразу нагромоздил там колхоза. Поэтому и как то не задумывался о унылости ( ) стоковой системе.
Теперь к делу. (с чего ж начать...)

Кондеи бывают разные, черные, белые, красные.

Система кондиционирования воздуха (по железу) различается в Супрах очень сильно. Это зависит от страны для которой она выпускалась, мотора (ГЕ-ГТЕ), типа трансмиссии, года выпуска (рестайл или ДО) а также от климатической зоны региона для которого выпускалась та или иная Супра. Это ппц вообще.
Что входило в различие системы.
1. Размер конденсатора (радиатора кондиционера в простонароде)
2. Наличие доп. вентилятора спереди (между бампером и испарителем)
3. Количество маленьких вентиляторов на основном радиаторе (да, эти маленькие вентиля именно для кондея, это их основная задача)
4. Изменение испарителя и форм его ламелей (более мелкие и частые на рестайле) для увеличения площади отдачи.
четвертый пункт практически не влияет ни на что.

Принцип работы этого чудо-устройства
В мануале довольно просто все описано. От туда и буду брать картинки.
Но сначала совсем по-простому своими словами.
Вы когда из душа выходите, вам прохладно. Этот эффект создает испаряющаяся жидкость с вашего тела. Т.е. жидкость при испарении с поверхности охлаждает его. (не буду дальше углубляться почему это происходит).
Чем быстрее жидкость испаряется, тем сильнее она охлаждает. Вы вышли например из воды и на вас подул ветер (скорость испарения увеличивается). бррр. холодно.
Еще пример. Газ из зажигалки попадал на руку. Сразу холодно ппц. Этот газ ипаряется оочень быстро и оочень сильно охлаждает.
Фрион заправленный в систему (R12) тоже очень быстро испаряется. Ну например он уже закипает при температуре минус 30 градусов. (при атмосферном давлении).
От сюда появляется его два типа состояния. Газообразная фаза и жидкая фаза.
Поэтому задача системы кондиционирования его испарить в салоне автомобиля (отдать холод) и потом сжать и конденсировать снаружи (отдать тепло), вернув фрион в первоначальное состояние.
Вот простейшая схема в мануале принципа работы.


И все вроде тут просто. Чудес не бывает. Отдали 2КВт (для примера) холода в салоне, будь добр отдай столько же тепла снаружи + потери на трение + разогрев системы от ДВС и подкапотного. Ну это я уже немного вперед забегаю.

Ничего сложного нет. Но вот незадача. На Супре не работает кондей и все тут. Не работает я имею ввиду нормально. С запасом по прочности так сказать. Т.е. идеально чистая стоковая исправная система +22* уже в принципе все, придел. +25 холодить перестает потихоньку и перегревается. Давайте я по порядку начну.

Схренали он не работает?
Вступление
Фрион циркулирует по кругу. Круг делит компрессор и испаритель. Т.е. после компрессора до испарителя сторона высокого давления. Чтоб было понятнее в испарителе стоит жиклер (рестриктор) с регулятором давления. После испарителя и до компрессора сторона низкого давления. Испаряясь в испарителе фрион охлаждает его и очень холодный (в _правильном кондиционере_) отправляется прямиком в компрессор, в газообразной фазе, охлаждая его. После компрессор сжимает ГАЗ, превращая его в жидкую фазу и как следствие очень сильно разогревает. Поэтому он сразу после компрессора идет в радиатор кондея. И тут начинаются проблемы. Для НОРМАЛЬНО я бы даже сказал отлично работающей системы фрион ПОСЛЕ радиатора должен быть около 40-45* максимум. тут реально чем прохладнее тем лучше.
А что же у нас происходит. Фрион оочень горячий после компрессора ( я не мерил, но около 80* там точно есть) идет в радиатор. И он его ОБЯЗАН охладить до 40* при наружной температуре +25 это как минимум. Но этого не происходит.

На улице солнышко и +22*. Машина остыла полностью (двс) завожу, включаю АС. Холодит....температура после радиатора на выс. стороне около 30-35* все хорошо. Но не забываем, что корпус компрессора холодный, трубки холодные, под капотом прохладненько.
Время идет....щупую трубку после радиатора, она уже разогрелась. Смотрю на обратку с испарителя, уже не лядяная как должно быть, а просто холодная. И все. Пошел процесс по кругу. Радиатор плохо охлаждает фрион и он очень горячий идет в испаритель. Эффективность падает, вследствии чего обратка с испарителя идет менее холодная (иногда доходит до того что она даже еле теплая) в компрессор. Он соответственно не охлаждается и сжимая фрион еще сильнее перегревается. Растет температура фриона на высокой и низкой стороне, рост температуры приводит к повышению давления,которое способствует в свою очередь росту температуры. Круг замкнулся.
Чем это чревато. Тупо сгорает компрессор. Просто клинит. Это все равно что ДВС перегреть. Вы же не ездите на своем моторе, чтоб у него раб температура вместо например 95 была 115 или даже 105. НЕТ? нет. И тут тоже самое.
ПЕРВОЕ
На примере МАЛЕНЬКОГО радиатора кондиционера. (в основном немки супры). Для понимания он по высоте на треть меньше полноразмерного (например от ЖЗА)
Начинаю я разбираться. Почему же радиатор наш кондейный не справляется. Смотрю его конструктивную особенность монтажа на заводе. Радиатор кондея стоит перед основным. Посмотрите внимательно. Между ними расстояние см 8 точно. К чему это ведет? Запомните расстояние. Вентиляторы (вискомуфта и маленькие карлики) стоят где? прально на основном радиаторе. Они сасут (простимте за выражение) через него очень хорошо. Затем поток воздуха как вы думаете где будет проходить? Через радиатор кондея и ламели (сопротивление) или через боковые дыры. Основной поток идет по бокам и частично проходит через радиатор. Соответственно эффективность радиатора несомненно снижается. Мало того что он маленький (треть по высоте нехватает) так еще и в обдуве не стоит. ОК. Начинаю колхозить.
Делаю туннель. То есть я взял упаковочную такую хрень белую. Из нее вырезал уплотнители, крепил их по периметру и когда прижимал основной радиатор, то у меня получилось что я создал тунель от основного до радиатора кондея.
Сосать)))) через рад кондея несомненно стало лучше. Картина немного поменялась в лучшую сторону. НО один хер это не спасло. Подтверждением того что мой колхоз работает это то что в пробке с включенным АС у меня один раз поехала температура ДВС. Чего до этого не было. это означает что сосала вискомуфта именно с рад кондея а не по бокам. А так как он кипяточный, то соотв подогрел основной радиатор.

Вывод - ставить полноразмерный радиатор обязательно и туннель лишнем не будет.
ВТОРОЕ
Вискомуфта
Это вообще что то с чем то. Она в принципе не работает. Да ее абсолютно хватает чтоб охладить рад. ДВС. Вопросов нет. Но не более. Возможно если ее поставить новую за космос деньги она будет лучше дуть на ХХ. не проверял. Но факт есть.
Смысл в том что ВООБЩЕ вентиляторы нам нужны только когда мы стоим на месте или оч медленно двигаемся, для того чтобы создать принудительный обдув Радиаторов. Вискомуфта на ХХ никуя не дует. А в положении драйва (на АКПП) на месте и подавно. Зато она куячит мама не горюй на оборотах т.е. в движении когда вентиляторы на в принципе не нужны. Короче свою функцию она не выполняет на ХХ.
Вывод. Переход на эл.вентиляторы. двойные. Концепция подключения следующая. Один вентиль на ДВС и ОБА на АС.

Ну вот впринципе и все по дефектам, которые я обнаружил.

Теперь про заправку.
Фриона заходит 650-750 гр. Да все бы просто. Ток чтоб по массе заправлять нужно заправлять в высокую сторону жидкую фазу. А для этого нужен компрессор. Короче станция заправочная. Она стоит денег. Их нет. Поэтому заправляем в низкую сторону газ.

Мануал гласит.


1. Температура входящего воздуха 30-35*
2. Обороты 1500
3. Положение вентилятора "мах"
4. Ползунок температуры "MIN"

При ЭТИХ условиях давление должно быть:
на высокой стороне 14,5-15 атм.
На низкой стороне 1,5-2 атм.

Все вроде просто. А вот и нет. И снова в бой против нас вступает вискомуфта. Она сучка на 1,5 тысячах дует то хорошо и продувает нормально. И как только вы выйдете на ХХ система моментально перегреется. Все приехали.
Нужно понимать что от темп. наружного воздуха зависит давление в системе. Чем холоднее на улице, тем оно будет меньше. Это оч важный момент, которым большинство "заправщиков" пренебрегают. Тоесть если вы при наружней темп. 20* заправите как по мануалу, то очень скоро компрессор просто заклинит. Тогда сколько же качать?
Я качаю при наружней 22* так. ХОЛОСТОЙ ХОД
Высокая сторона 10атм прогретая на грани перегрева
На низкой получилось 1,5атм.
Естественно это недозаправка скажите вы. Но даже при этом условии давление растет потихоньку до 11 атм и подача после радиатора кипяток. Снова приехали. Вискомуфта остается у безкондейных а мы переходим на вентили электрические. Если я дуну больше - копрессор заклинит.
Ставим эл.вентили, меняем радиатор (если у вас коротыш) и потом заправляем.

Восстановление.

Любой тюнинг начинается с хорошего стока. (с) не помню кто сказал.
Беремся за центральную часть копрессора. Крутим ее руками. он должен крутиться мягко, без закусываний с переменной нагрузкой. Это первая хорошая весточка.
Если вы сомневаетесь в частоте испарителя, его по любому снимать нужно. Он стоит первый по потоку и там может быть такое количество грязи, что вы себе и представить не можете.
Потом опрессовка и заправка.
Ну вроде навоял. Пойду в аптеку от мозолей ченить возьму

[gleb_202 0]

Куча полезной информации! Тоже сейчас занимаюсь восстановлением кондера. Сложностей куча конечно.

Пока столкнулся со сл. вопросами:

1) взаимозаменяемость компрессоров с разных моторов? С 7М или 1G допустим на 2JZ можно прикрутить компрессор?

2) Я так понимаю что рекомендованный фреон будет R12? Найти я предполагаю его будет весьма проблематично, заправлять 134?

[Владимир 911 0]

Р12 найти не проблематично. У холодильщиков он есть. На 2 джее уже 134 фрион. Поэтому компрессор с 12 фриона лучше не ставить.
Вообще я кучу инфы перечитал. 12 фрион самый лучший по своим качествам и кпд, работает при более низком давлении чем 134. Некоторые вроде тупо вместо 12 заправляли 134, одни говорят нормально работает, другие типа компрессор клинит. Я нунах такие эксперименты. И другим не советую. Смымсл в том чтоб нормально перевести систему на 134 нужно ПОЛНОСТЬЮ вымыть масло минеральное с системы. Но это сделать очень тяжело. У 12 фриона присутствует в составе хлор (помоему), который позволяет смешиваться фриону с минеральным маслом. 134 фрион не смешается с маслом минеральным, а следовательно масло не будет циркулировать по системе вместе с газом. От сюда и хана компрессору.

[gleb_202 0]

Подожди, ну 2JZ то туда свапнут же, изначально был 7M и соответственно если прикрутить компрессор от 7М, то система кондиционирования вся останется старой. Не все ли равно какой мотор это крутит? Или я чего-то не понимаю?

[TOO_BIG 0]

Компрессор от 7м на джей не прилепишь. На твоем компрессоре от 2джея написанно с торца на наклейке какой ему хочеться фрион. Соответственно и масло нужно под энтот фрион. И не помешает ВСЕ резинки на соединительных трубках менять на новые. И есче... Есть такая ебала как осушитель(он же фильтр). Если система была Расгерметизирована больше суток то фильтру писда. Он тянет влагу из атмосферы. Вывод - перед заправкой системы надо новый осушитель и резинки если хочешь нормальный климат. Все легко и просто.

[Владимир 911 0]

Ну по резинкам я бы поспорил. Конечно хуже от этого не будет, если грамотными руками все собирать. Если соединение не вскрывалось с завода, туда лучше не лезть. Ибо там все очень нежное и тонкое. Тупо при откручивании можно сломать или погнуть.
По своему опыты. Резинки менял, только когда их при установки соеденений иногда закусывает и рвет. (срезает). Бывает соеденение в очень неудобном месте с изгибами сложными.
А так, если соединение сухое - не лезьте туда, можете только хуже сделать.

По компрессору. Если он для 134 фриона, впринципе его можно вымыть. Потом налить туда масла минералки по объему прописанному в мануале для конкретно этого компрессора и все. Заправлять 12 фрион.

По фильтру осушителю. Вроде это тоже правельно. Типа менять его если система открытая стоит более суток. Тоже хуже не будет. Но и ОБРАТНОГО на опыте я не встречал. Все равно систему вакуумируешь перед заправкой.

Если компрессор клинил - мменять фильтросушитель ПОЛЮБОМУ.

[Optimist 0]

Вова, чувствую я скоро к тебе приеду в гости, надеюсь уеду с работающим климатом ;-)